Tropas británicas en los autobuses de Londres, c.1908

Tropas británicas en los autobuses de Londres, c.1908

Tropas británicas en los autobuses de Londres, c.1908

El ejemplo más famoso de soldados trasladados en transporte público fue el uso de los taxis de París durante la Batalla del Marne, pero ese no fue el único ejemplo. Aquí vemos un convoy de autobuses londinenses que transportan tropas británicas. Esta imagen muestra los autobuses de De Dion y probablemente proviene de los Juicios de la Oficina de Guerra de 1908, el primer intento a gran escala de trasladar tropas británicas en transporte público. Muchas gracias a Bill Ward por proporcionar esta información adicional.


El ejército británico en Palestina

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-45), el ejército británico se encontró atrapado en medio de un creciente conflicto entre árabes y judíos en Palestina. Los trascendentales acontecimientos que siguieron llevaron a la creación del Estado de Israel.

Tropas buscando un barco de inmigrantes judíos, Haifa, 1948

Tropas buscando un barco de inmigrantes judíos, Haifa, 1948


Terroristas atacan el sistema de tránsito de Londres en hora punta

En la mañana del 7 de julio de 2005, se detonan bombas en tres subterráneos de Londres abarrotados y en un autobús durante el pico de la ciudad y la hora pico de la ciudad. Los atentados suicidas sincronizados, que se pensaba eran obra de Al Qaeda, mataron a 56 personas, incluidos los atacantes, e hirieron a otras 700. Fue el ataque más grande contra Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. No se dio ninguna advertencia.

Los bombardeos de trenes tuvieron como objetivo el metro de Londres, la ciudad y el sistema de metro de la ciudad. Se produjeron explosiones casi simultáneas, aproximadamente a las 8:50 a. M., En trenes en tres ubicaciones: entre las estaciones Aldgate y Liverpool Street en la línea Circle entre las estaciones Russell Square y King & # x2019s Cross en la línea Piccadilly y en la estación Edgware Road, también en la Circle Line. Casi una hora después, un autobús de dos pisos en Upper Woburn Place, cerca de Tavistock Square, también fue golpeado por el autobús y el techo fue arrancado por la explosión.

Los ataques tuvieron lugar mientras los líderes mundiales, incluido el primer ministro británico Tony Blair, se reunían en la cumbre del G8 en la cercana Escocia. En sus comentarios después de enterarse de las explosiones, Blair calificó los ataques de bárbaros y señaló que lo más probable es que tuvieran lugar al mismo tiempo que la cumbre del G8. Más tarde, prometió que los responsables fueran llevados ante la justicia y que Gran Bretaña, un socio importante de Estados Unidos en la guerra de Irak, no se dejaría intimidar por los terroristas.

De los cuatro atacantes suicidas, tres nacieron en Gran Bretaña y uno en Jamaica. Tres vivían en o cerca de Leeds en West Yorkshire y uno residía en Aylesbury en Buckinghamshire. Al-Qaida se atribuyó oficialmente la responsabilidad de los ataques del 1 de septiembre de 2005, en una cinta de vídeo difundida a la cadena de televisión al-Jazeera.


Las tropas, a menudo en ruta hacia el continente, fueron apiladas en Colchester desde finales del siglo XVII. (Nota 1) En 1794 los posaderos locales, preocupados por el gasto creciente de la práctica, solicitaron a la corporación que se construyera un cuartel en el pueblo y en el mismo año se construyó el primer cuartel de infantería en el 4 a. al sudeste. (Nota 2) Hacia 1800 se habían construido cuarteles adicionales de infantería, artillería y caballería en un edificio contiguo a las 21 a. en el este. (Nota 3) En 1805, el cuartel podía albergar a más de 7.000 oficiales y hombres y 400 caballos. Gran parte del edificio fue realizado por Thomas Neill. (nota 4)

Después de las guerras napoleónicas se redujeron los cuarteles. (Nota 5) Cuando se inició la eliminación de los edificios de las barracas en 1816, las únicas personas en las barracas de artillería eran un sargento de barracas y 12 pacientes en el hospital. (nota 6) Los edificios, accesorios y accesorios del cuartel de caballería se vendieron en 1818. (nota 7) La venta de los cuarteles más antiguos y el sitio de dominio absoluto en el que se encontraban comenzó en marzo de 1817, pero no fue así, por razones técnicas. , completado hasta 1840. (nota 8) En 1818 el gobierno pagó £ 5,000 por el uso continuado del 14 a. en el que se encontraba un cuartel de infantería con capacidad para 51 oficiales, 800 hombres y 16 caballos. Esos eran los únicos cuarteles que quedaban en Colchester en 1821 cuando fueron ocupados por hasta 16 oficiales y 602 hombres. (Nota 9) El gobierno también retuvo el campo Barrack, 23 a. al sur del cuartel comprado para un campo de ejercicios en 1805, y el campo de Artillería, 32 a. al oeste del cuartel entre Military y Mersea Roads en la parroquia de St. Botolph comprado en 1806. (nota 10) El 14 a. de la tierra utilizada en 1818 se cedió antes de 1836, pero volvió a arrendar en 1856 para un campo de ejercicio temporal. (Nota 11) En julio de 1856, cuando 10.000 hombres de la Legión Alemana ocuparon el cuartel, 2.000 de ellos estaban alojados bajo lonas en el campo del Cuartel. Entre 1865 y 1878, el ejército permitió que el club de críquet de Colchester y East Essex usara parte del campo. En 1885, el campo fue arrendado a la ciudad como terreno de recreación. (nota 12)

BARRACK Y TIERRAS DEL EJÉRCITO DENTRO DEL BOROUGH c.1953

En 1855 y 1856, Lucas Bros. (nota 13) construyó cabañas de madera, destinadas como cuarteles de infantería temporales para 5.000 hombres, en el campo de artillería (nota 13) Los cuartos de lavado y las aulas escolares se incluyeron en la disposición original. En 1857 había una gran sala de lectura y 48 pequeñas habitaciones para soldados casados. (Nota 14) En el mismo año, debido a la inconveniencia de realizar ejercicios militares en Wivenhoe Park, el gobierno compró la finca Middlewick, 167 a. en la parroquia de St. Giles al sur del cuartel, como campo de tiro y campo de perforación 20 a. en las parroquias de East Donyland y St. Giles se agregaron al rango de Middlewick en 1874 y entre 1889 y 1899 el rango se expandió con la adquisición de más de 500 a. en las parroquias de St. Giles, St. Botolph, East Donyland y Fingringhoe. Toda la tierra estaba al sur de la ciudad. (nota 15) La compra de la granja de St. John y los jardines de la abadía en 1860 agregó 156 a. a la tierra del cuartel. (nota 16) Entre 1862 y 1864 cuarteles de caballería de ladrillo para C. Se erigieron 2.500 hombres en Butt Road. En 1858 y 1859 se proporcionó alojamiento a las familias del ejército en cabañas alquiladas en el Hythe desde que en 1859 se alquilaron casas en Black Boy Lane hasta que se construyeron cuartos matrimoniales permanentes en 1862 en otros 18 a. adquirido al sur de los jardines de la abadía. Se construyó un gimnasio en el mismo sitio. (nota 17) A principios de la década de 1870, la guarnición se amplió aún más con la construcción de un cuartel de artillería, más tarde llamado Le Cateau, al norte del cuartel de caballería, el campo de armas se encontraba entre el cuartel de infantería en el este y los de la caballería y la artillería en el oeste. (nota 18) Entre 1900 y 1902 se construyeron los cuarteles de Goojerat y Sabraon en el extremo sur del campamento en parte del terreno de la granja Barn Hall, 19 a. del cual fue adquirido en 1899. (nota 19) Entre 1896 y 1904, las viejas cabañas de madera en el campo de artillería fueron reemplazadas por los edificios de ladrillo de los cuarteles de Hyderabad y Meeanee. (nota 20) En 1866 Colchester se convirtió en la sede del Distrito Este recién creado para acomodar al Oficial General al mando del Distrito Este, el gobierno alquiló Scarletts, una finca colindante con el borde sur del terreno de recreación, a partir de 1885. (nota 21) En 1904 el gobierno compró las granjas Reed Hall y Bee Hive, que en conjunto comprenden 785 a. al suroeste de la guarnición. (Nota 22) En 1914, cuando entre 30.000 y 40.000 hombres estaban entrenando en Colchester, se instalaron cabañas de madera en Reed Hall. Se estableció un aeródromo militar en varios acres de tierra en Blackheath después de la guerra y se transfirió a Friday Wood. (nota 23) Entre 1926 y 1933 se compraron para el ejército grandes áreas de la parroquia de Berechurch, incluido Berechurch Hall. (nota 24) Durante la década de 1930, los cuarteles de Kirkee y McMunn se construyeron en Reed Hall Roman Way y los campamentos de Cherry Tree se establecieron al sureste del campamento principal. En 1939 se construyeron cuarteles de emergencia en varios sitios en el área de la guarnición, incluido el campo de la Abadía, en Blackheath y en Berechurch. (nota 25)

En la década de 1950, ante las crecientes dificultades provocadas por los movimientos de gran número de tropas y vehículos militares, incluidos helicópteros, tan cerca de la ciudad, se planificó un uso más aceptable y eficiente del 5.000 a. que el Departamento de Guerra poseía al sur de la ciudad. (nota 26) En 1962 se aceptó un plan para concentrar los cuarteles más lejos de la ciudad, al sur de la zona de campo de la abadía, y para disponer de las tierras sobrantes, incluido el campo de la abadía. (nota 27) Cuarteles de Hyderabad y Meeanee, modernizados entre 1958 y 1961, se mantuvo sin cambios (nota 28). Los cuarteles romanos se construyeron en 1962 junto al campamento de la Vía Romana en el sur (nota 29). cabañas de madera en el campamento Cherry Tree, un sitio que luego se ofreció a otros departamentos gubernamentales. (nota 30) Los cuarteles de Sabraon, utilizados por última vez en 1960, fueron demolidos en 1971. (nota 31) Los cuarteles de Le Cateau y Cavalry, cuya demolición se planeó en 1962, todavía estaban parcialmente ocupados en 1990. (nota 32) Las casas del ejército de la década de 1980 en Lethe Grove y Homefield Road fueron desocupadas y los sitios se vendieron para desarrollo privado. (nota 33)

En 1804, se compró un terreno en Military Road como cementerio militar; en 1856, se inauguró en el lugar la iglesia de la guarnición, un edificio de madera con techo de pizarra para 1.500 hombres. La iglesia fue restaurada en 1891, el trabajo quizás incluyó el reemplazo del techo de pizarra original por uno de fieltro alquitranado, y nuevamente en 1989 cuando el techo fue remodelado. (nota 34)

Se construyó un hospital para el cuartel en 1797, posiblemente el del sureste del cuartel napoleónico, que se vendió en 1818. (nota 35) Un hospital de artillería, en una casa en el lado norte de la calle Barrack que se compró por el ejército en 1804, se le agregaron dos nuevas alas durante las guerras napoleónicas y se vendió en 1824. (nota 36) En 1856, el cuartel de infantería en el campo de artillería incluía 24 cabañas de hospital para 216 pacientes. (Nota 37) La cabaña de un oficial fue adaptada para su uso como hospital de reposo en 1870. (Nota 38) En 1873, los hospitales individuales del regimiento se centralizaron en un hospital de campo en cabañas en la esquina noreste del cuartel de infantería. (Nota 39) En 1888 se añadió una sala de ladrillos para casos graves. (Nota 40) El hospital privado cerró en 1896 cuando se abrió un nuevo hospital de ladrillos de cinco cuadras para 221 pacientes al sur del campo de la Abadía. (nota 41) En 1974 se añadió Victoria House, un bloque residencial para 100 empleados. (Nota 42) El edificio dejó de funcionar como hospital en 1978, pero posteriormente se instaló una estación de recepción médica en el bloque principal. En 1990, se demolió el ala más al este del edificio. (nota 43)

TIERRAS DE MEDIO AÑO Y LÍMITES DE PARROQUIAS

Aunque en 1857 se instaló un edificio temporal para delincuentes militares en la esquina suroeste del campo de cabañas, (nota 44) soldados esposados ​​marcharon por la ciudad, aparentemente a la prisión de Colchester, después de un incidente en la ciudad en 1858. (Nota 45) En 1871 se construyó una prisión permanente para albergar a 47 presos en celdas individuales. Designada como prisión militar en 1897 (nota 46), se modernizó en 1901 para incluir una lavandería y un gimnasio, y se amplió para albergar a otros 16 prisioneros y en 1908 los edificios contaban con un personal plenamente calificado y un arsenal. En 1913, los prisioneros participaron en una variedad de actividades, incluida la construcción de puentes y la señalización. La prisión cerró en 1924, y en 1937 cada cuartel tenía sus propias salas de detención certificadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, las cabañas en Reed Hall se utilizaron como cuarteles de detención. En 1943 se estableció un campo de cabañas nissen en Berechurch Hall para prisioneros de guerra italianos. Se usó para prisioneros alemanes y austríacos en 1944 e incluía un seminario católico romano donde se entrenaron 120 sacerdotes en 1947 se convirtió en el 19 Establecimiento Correctivo Militar, más tarde el Campo de Entrenamiento Correctivo Militar. Las cabañas nissen fueron reemplazadas en 1988 por una nueva prisión que en 1990 era la única prisión militar que quedaba en Gran Bretaña. (nota 47)

Desde 1854, los cuarteles del Regimiento de la milicia de East Essex, más tarde los Rifles de East Essex, estaban en el edificio y en los terrenos de la antigua meta del condado en Ipswich Road, C. 1 milla al este de la ciudad, el cuartel se puso a la venta en 1881 (nota 48).

La sede de los Voluntarios, posteriormente el Ejército Territorial, se inauguró en la calle Stanwell en 1887. El edificio fue reemplazado en 1964 por uno nuevo en la esquina de Butt Road y Goojerat Road. (nota 49)


La marea cambia en la Batalla de Gran Bretaña

La Batalla de Gran Bretaña alcanza su punto culminante cuando la Royal Air Force (RAF) derriba 56 aviones alemanes invasores en dos combates aéreos que duran menos de una hora. La costosa incursión convenció al alto mando alemán de que el Luftwaffe no pudo lograr la supremacía aérea sobre Gran Bretaña, y los ataques diurnos del día siguiente fueron reemplazados por salidas nocturnas como una concesión de la derrota. El 19 de septiembre, el líder nazi Adolf Hitler pospuso indefinidamente & # x201COperation Sea Lion & # x201D & # x2014 la invasión anfibia de Gran Bretaña. Aunque las fuertes incursiones de ayuda alemana en Londres y otras ciudades británicas continuarían hasta la primavera de 1941, la Batalla de Gran Bretaña se ganó efectivamente.

En mayo y junio de 1940, Holanda, Bélgica, Noruega y Francia cayeron uno a uno ante los alemanes. Wehrmacht, dejando a Gran Bretaña sola en su resistencia contra los planes de Hitler para dominar el mundo por los nazis. La Fuerza Expedicionaria Británica escapó del continente con una evacuación improvisada de Dunkerque, pero dejaron atrás los tanques y la artillería necesarios para defender su tierra natal contra la invasión. Con las fuerzas aéreas y terrestres británicas superadas en número por sus contrapartes alemanas, y la ayuda estadounidense aún no comenzada, parecía seguro que Gran Bretaña pronto seguiría el destino de Francia. Sin embargo, Winston Churchill, el nuevo primer ministro británico, prometió a su nación y al mundo que Gran Bretaña & # x201C nunca se rendiría & # x201D, y el pueblo británico se movilizó detrás de su desafiante líder.

El 5 de junio, la Luftwaffe comenzó a atacar los puertos y convoyes del Canal de la Mancha, y el 30 de junio Alemania tomó el control de las indefensas Islas del Canal. El 10 de julio, el primer día de la Batalla de Gran Bretaña según la RAF, la Luftwaffe intensificó el bombardeo de los puertos británicos. Seis días después, Hitler ordenó al ejército y la marina alemanes que se prepararan para la Operación León Marino. El 19 de julio, el líder alemán pronunció un discurso en Berlín en el que ofreció una paz condicional al gobierno británico: Gran Bretaña mantendría su imperio y se salvaría de la invasión si sus líderes aceptaban la dominación alemana del continente europeo. Un simple mensaje de radio de Lord Halifax barrió la propuesta.

Alemania necesitaba dominar los cielos de Gran Bretaña si quería transportar con seguridad sus fuerzas terrestres superiores a través del Canal de la Mancha de 21 millas. El 8 de agosto, la Luftwaffe intensificó sus incursiones contra los puertos en un intento de sacar a la luz a la flota aérea británica. Simultáneamente, los alemanes comenzaron a bombardear el sofisticado sistema de defensa por radar de Gran Bretaña y los aeródromos de los aviones de combate de la RAF. Durante agosto, hasta 1.500 aviones alemanes cruzaron el Canal de la Mancha a diario, a menudo tapando el sol mientras volaban contra sus objetivos británicos. A pesar de las probabilidades en su contra, los aviadores de la RAF superados en número resistieron con éxito la masiva invasión aérea alemana, confiando en la tecnología de radar, aviones más maniobrables y una valentía excepcional. Por cada avión británico derribado, dos Luftwaffe los aviones de combate fueron destruidos.

A finales de agosto, la RAF lanzó un ataque aéreo de represalia contra Berlín. Hitler se enfureció y ordenó a la Luftwaffe que trasladara sus ataques de las instalaciones de la RAF a Londres y otras ciudades británicas. El 7 de septiembre, el Bombardeo aéreo contra Londres, y después de una semana de ataques casi incesantes, varias áreas de Londres estaban en llamas y el palacio real, las iglesias y los hospitales habían sido alcanzados. Sin embargo, la concentración en Londres permitió a la RAF recuperarse en otros lugares, y el 15 de septiembre la RAF lanzó un vigoroso contraataque.

El primer ministro Churchill estaba en la sede subterránea de la RAF en Uxbridge ese día y observó cómo el radar inglés detectaba enjambres de aviones alemanes que cruzaban suelo británico. Los Spitfires y Hurricanes británicos fueron enviados para interceptar los aviones de combate alemanes y los encontraron en un crescendo de osadía y muerte. Cuando pareció que se habían agotado los recursos de la RAF & # x2019, Churchill se dirigió al Vice-Marshal Keith Park y preguntó: & # x201C ¿Qué otras reservas tenemos? & # X201D Park respondió, & # x201C No hay ninguna & # x201D pero luego, afortunadamente, los aviones alemanes dieron media vuelta y se fueron a casa.

Ese día fueron derribados cincuenta y seis aviones alemanes, aunque el número se infló a 185 en los periódicos británicos. Gran Bretaña había perdido 40 aviones pero negó la supremacía aérea de la Luftwaffe. No habría invasión alemana de Gran Bretaña. La batalla de Inglaterra, sin embargo, continuó. En octubre, Hitler ordenó una campaña de bombardeos masivos contra Londres y otras ciudades para aplastar la moral británica y forzar un armisticio. A pesar de la pérdida significativa de vidas y el tremendo daño material a las ciudades de Gran Bretaña y # x2019, la determinación del país y # x2019 se mantuvo inquebrantable. En mayo de 1941, los ataques aéreos cesaron esencialmente cuando las fuerzas alemanas se concentraron cerca de la frontera de la URSS.

Al negar a los alemanes una victoria rápida, privarlos de las fuerzas que utilizarían en su invasión de la URSS y demostrarle a Estados Unidos que el aumento del apoyo armamentista para Gran Bretaña no fue en vano, el resultado de la Batalla de Gran Bretaña cambió en gran medida el curso del mundo. Segunda Guerra. Como dijo Churchill sobre los aviadores de la RAF durante la Batalla de Gran Bretaña, & # x201C Nunca en el campo del conflicto humano tantos le debieron tanto a tan pocos. & # X201D


Great Stanmore (nota 1) fue una parroquia del 1.441 a. en 1841. (nota 2) Tenía aproximadamente la forma de un rectángulo alargado, que iba de norte-noroeste a sur-sureste, y el pueblo en su centro se encontraba a unas 10 millas de Londres. (nota 3) Stanmore se dividió antes de la conquista en propiedades que presagiaban las parroquias posteriores de Great y Little Stanmore, (nota 4) aunque el nombre de Great Stanmore no aparece hasta 1354. (nota 5) A lo largo de su historia, la principal El asentamiento, al que no había equivalente en Little Stanmore, a menudo se llamaba simplemente Stanmore, (nota 6), al igual que el antiguo pueblo y el distrito circundante en 1971.

La parroquia estaba delimitada por pocos accidentes naturales o caminos. (nota 7) Su límite norte cruzaba Bushey Heath, donde los límites de las mansiones de Great Stanmore y Bushey fueron examinados en 1595, y se convirtió en el del condado. (Nota 8) La inclusión del pantano de Stanmore no se determinó finalmente, por acuerdo con Little Stanmore, hasta la década de 1820. (nota 9) Después de ese tiempo, el límite este, que va desde Hertfordshire a lo largo del lado oeste del bosque de Cloisters hasta el fondo de Dennis Lane, continúa hacia el sur por Marsh Lane (nota 10) y se abulta hacia afuera en la marisma de Stanmore antes de dirigirse casi tan lejos al sur como el sitio de la estación de Queensbury. El límite sur, con Harrow, recorría un camino corto a lo largo de Honeypot Lane antes de girar al oeste un poco hacia el sur de la moderna Streatfield Road. El límite occidental, también con Harrow, se marcó más tarde con una línea ligeramente al este de Uppingham Avenue, que se curvaba al noroeste hacia Vernon Drive. Desde allí cruzó Belmont, un montículo construido por James Brydges, duque de Chandos (m. 1744), (nota 11) Stanmore Park, la carretera de Uxbridge y los terrenos de Bentley Priory, al este de la mansión, para llegar a Hertfordshire, donde Magpie Hall Road se encuentra con Heathbourne Road. La parroquia civil de Great Stanmore se incluyó en Hendon R.D. desde 1894 hasta 1934. A partir de entonces, la mayor parte de Great y Little Stanmore se encontraba dentro del barrio de Stanmore North, que formaba parte sucesivamente del distrito urbano, municipio y municipio londinense de Harrow. (nota 12)

El suelo es predominantemente London Clay. Una franja de guijarros bordeada por Claygate Beds cruza la parroquia a lo largo de una cresta alta en el norte, que se extiende desde Wood Lane sobre la parte sur de Stanmore Common y en los terrenos de Bentley Priory. (nota 13) Uno de los estanques sobre la grava, posiblemente el estanque Spring, puede haber sido el "mero pedregoso" que dio su nombre a la localidad. (nota 14) Una estrecha franja de aluvión se encuentra a lo largo del límite al norte del pantano de Stanmore. (nota 15)

Los contornos principales van de este a oeste. Aparte de Belmont, la mitad sur es casi plana, elevándose desde menos de 200 pies muy gradualmente hasta alcanzar los 300 pies a unos 150 metros sobre el pie de Stanmore Hill. Desde ese punto, el suelo se eleva abruptamente a 475 pies en el borde sur del campo común y en el noroeste, aunque desciende a 350 pies en la esquina noreste, que se drena hacia el embalse de Aldenham (Herts.). El arroyo Stanburn fluye desde el lago de Bentley Priory en Harrow hacia el sureste, pasando por el estanque Boot y a través del estanque Temple, hasta el extremo sur del pantano Stanmore allí, como el arroyo Edgware, gira hacia el sur para seguir el límite antes de que un segundo giro lo lleve hacia el este a través de Little Stanmore. (Nota 16) El estanque de primavera, en el borde sur del campo común, fue probablemente el 'gran estanque' del cual se extrajo agua de Stanmore Hill en 1640. (Nota 17).

John Warner (m. 1565), médico, y William Wigan Harvey (1810-83), divino, hijo de George Daniel Harvey de Montagues, eran nativos de la parroquia. (nota 18) El general Robert Burne murió jubilado en Berkeley Cottage, Stanmore, en 1825. Charles Hart (m. 1683), Baptist Wriothesley Noel (1798-1873), divine, y Arthur Hamilton-Gordon (1829-1912), gobernador colonial, también eran residentes. En 1893 se creó el último Lord Stanmore de Great Stanmore, (nota 19) un título que se extinguió en 1957. (nota 20) Otros residentes prominentes se mencionan en otra parte de este artículo, donde se describen sus hogares.

En la Edad Media, la carretera más transitada era la que iba de Watling Street a Watford, mencionada C. 1170. (nota 21) La sección que entraba desde Little Stanmore, probablemente cerca de la cresta de la cresta en Spring Pond fue inutilizada a principios del siglo XVIII por las desviaciones del duque de Chandos alrededor de Canons (nota 22) pero el norte -se dejó el tramo oeste para seguir la antigua ruta a lo largo del borde de Stanmore Common y en la parroquia de Harrow. (nota 23) En la parte inferior de la cresta, una ruta menor cortaba hacia el suroeste a través de la parroquia, uniendo Watling Street con Harrow Weald y Uxbridge. (nota 24) Siguió la línea de la moderna Broadway y Church Road, continuando entre los sitios de la iglesia existente y la rectoría a lo largo de Colliers Lane (nota 25) antes de que ese tramo fuera acortado por la construcción de Stanmore Park más tarde Uxbridge Road , una "nueva" carretera en 1800, (nota 26) se trazó con su protuberancia hacia el norte. Al otro lado, corría en dos direcciones desde el terreno elevado: Dennis Lane, que se unía a él en el límite y continuaba hacia el sur como Marsh Lane y Honeypot Lane, y Green Lane. El segundo continuó hacia el sur como Old Church Lane, antes de girar hacia el este para encontrarse con Marsh Lane, y como Watery Lane, que a su vez giró para unirse a Honeypot Lane. Dennis Lane, llamado así por 1578, (nota 27) y sus extensiones hacia el sur pueden marcar un camino de norte a sur más antiguo que Watling Street (nota 28) la ruta a lo largo de los carriles Green y Old Church, mencionados respectivamente en 1580 y 1633, ( nota 29) condujo al principal asentamiento medieval.

La carretera llamada Stanmore Hill, que llega a la carretera Uxbridge entre Dennis Lane y Green Lane, puede haber comenzado como un ramal de Green Lane, que se encuentra en la mitad de la pendiente desde el siglo XVIII, sin embargo, Stanmore Hill también ha sido el nombre para el tramo anterior entre esa bifurcación y la parte superior de la cresta. Siguiendo el edificio del duque de Chandos alrededor de Canons, la mayoría de los viajeros de Watford descendieron por Stanmore Hill antes de encontrarse con los que venían de Uxbridge. Al este del cruce, al final de Dennis Lane, podrían llegar a Watling Street tomando la nueva carretera de Londres directamente a través de Little Stanmore o yendo hacia el sur por Marsh Lane antes de girar hacia Whitchurch Lane. (nota 30) Marsh Lane se hizo importante solo en la década de 1930, cuando las mejoras allí y a lo largo del deteriorado Honeypot Lane (nota 31) permitieron que el tráfico se dirigiera hacia el sur a lo largo de un curso paralelo a Watling Street. Gordon Avenue, que corre hacia el oeste para unir Old Church Lane con Kenton Lane en Harrow, se trazó después de que Frederick Gordon comprara la finca Bentley Priory en 1882. (nota 32) La red de caminos residenciales que cubren la parte sur de la parroquia (nota nota 32). 33) se construyó entre las guerras mundiales.

GRAN STANMORE, POCO STANMORE Y EDGWARE c. 1835

El Stanburn fluyó a través de una alcantarilla debajo de la carretera Uxbridge, al oeste de la iglesia parroquial, en 1826. También se dice que había dos pasarelas en el pantano Stanmore, (nota 34), aunque probablemente una estaba más al oeste, donde Watery Lane cruzaba el arroyo. en 1865. (nota 35) Puede haber sido el puente de piedra mencionado en 1576 y el puente que conduce desde la ciudad de Stanmore al pantano que necesitaba reparación en 1639. Un puente en el pantano había desaparecido en 1699, cuando se le preguntó al señor para poner otro. (nota 36)

Los autocares corrían entre Stanmore y Holborn ya en 1803 (nota 37) y un autocar para Oxford Street partía dos veces al día desde Abercorn Arms en Stanmore Hill en 1826. (nota 38) Los transportes corrían tres veces al día desde allí a Londres en 1845, cuando también había entrenadores a Chesham (Bucks.), Watford, Rickmansworth y Hemel Hempstead (Herts.), y cuando el entrenador de Londres de Bushey pasaba dos veces al día al Vine. (nota 39) En 1905 se planeó extender el tranvía desde Edgware a través de Great Stanmore hasta Watford, pero la ruta se tomó solo un poco más a lo largo de Edgware Road. (nota 40) La London General Omnibus Co.introdujo un servicio dominical de autobús de Charing Cross a Harrow Weald a través de la aldea de Stanmore en 1912 y operaba autobuses de Kilburn a Watford a través de Stanmore desde 1913. (nota 41) Para 1925 Los autobuses que unían Mill Hill y Edgware con Stanmore y Harrow cruzaban la parroquia de este a oeste. Si bien los servicios continuaron a lo largo de las rutas antiguas, los autobuses usaban Marsh Lane y Whitchurch Lane (nota 42) en 1934 y luego se introdujeron en la parte sur de la parroquia, a lo largo de la nueva Wemborough Road y Honeypot Lane. (nota 43)

Las estaciones de tren más cercanas estaban en Harrow (más tarde Harrow y Wealdstone) y en Edgware hasta 1890, (nota 44) cuando Harrow and Stanmore Railway Co. abrió un ramal de L. & amp N.W.R. estación de la línea principal en Harrow. La compañía, que se había incorporado en 1886, estaba controlada por Frederick Gordon de Bentley Priory. Trató de aplacar al consejo parroquial construyendo la estación de tren de ladrillos rojos Stanmore, en el lado oeste de Old Church Lane, en un estilo eclesiástico y prometiendo que no debería haber servicio dominical durante 40 años. Según una ley de 1899, L. & amp N.W.R. asumió el funcionamiento de la nueva línea, en la que se abrió una estación intermedia en Belmont, en el lado de Harrow del límite, en 1932. Treinta y seis trenes corrieron en cada sentido de lunes a viernes a lo largo de toda la longitud en 1952, cuando el tramo entre Belmont y Stanmore estaban cerrados. (nota 45) Desde esa fecha, la estación más cercana al antiguo pueblo ha sido la terminal Stanmore de la línea Bakerloo, en Little Stanmore. (nota 46)

El asentamiento en la Edad Media presumiblemente se centró en la casa solariega, en la esquina de Wolverton Road y Old Church Lane, y la iglesia que se encontraba a unos pocos metros al norte de ella. (nota 47) No es seguro si, como en Kingsbury, (nota 48) la Peste Negra jugó un papel en la decadencia de la antigua aldea y en la elección de un sitio más al norte. (nota 49) El aumento del tráfico puede haber hecho que la ruta a Uxbridge sea más atractiva que una posición a ¼ de milla por un ramal como Old Church Lane. Los sitios de las viviendas principales, aunque no se registraron hasta finales del siglo XVI, (nota 50) sugieren que muchas propiedades medievales estaban muy dispersas al norte de la casa solariega: Montagues se encontraba en el lado sur de la carretera a Uxbridge, Fiddles casi enfrente en la esquina oeste de Dennis Lane, (nota al pie 51) Pynnacles en la esquina este de Green Lane, y Aylwards más arriba, al oeste de Stanmore Hill. (nota 52)

Un desplazamiento hacia el norte en el centro de la población puede explicar por qué, en 1582, los tres campos comunes se conocían como campos Aquí, Medio y Más allá. (nota 53) Situadas a ambos lados de Old Church Lane y extendiéndose más allá, alrededor de Watery Lane, hasta el límite de Kingsbury, rodearon el antiguo pueblo pero estaban todos al sur de las casas en el camino a Uxbridge. (Nota 54) Los campos colindaban con los de Harrow Weald al oeste y los de Kenton más al sur, de los cuales se había ordenado a los propietarios que los separaran mediante setos y zanjas antes de 1579, cuando se planearon linderos. (nota 55) En la víspera de la clausura en 1839, según una ley de 1813, los campos se limitaron a una esquina de la parroquia, al sur de Stanburn y al oeste de Honeypot Lane se montaron a horcajadas sobre Watery Lane y, con la calzada, cubrieron no más de 308 a. (nota 56)

Al este de los campos comunes y a horcajadas sobre el límite mal definido de la parroquia se encontraba el pantano de Stanmore, donde en 1582 el homenaje de Great Stanmore admitió que ciertos inquilinos de Little Stanmore también tenían pastos "de derecho inmemorial". En 1679 se ordenó derribar una cabaña recientemente construida allí, como una invasión, y en 1680 Sir Lancelot Lake of Canons fue presentado por haber encerrado parte del pantano unos veinte años antes. (nota 57) Para 1838, el pantano consistía en una franja estrecha a lo largo del lado este de Marsh Lane, que se extendía desde un punto frente a Old Church Lane hasta unos pocos metros al sur de Whitchurch Lane. (nota 58) Una franja abreviada de unos 10 a. en la esquina de Whitchurch Lane constituía el espacio abierto llamado pantano Stanmore en 1972 (nota 59).

La mayor parte de los desechos se encuentran en la parte noroeste de la parroquia. Originalmente se consideró parte de Bushey Heath (nota al pie 60), pero en 1637 se lo conocía como Stanmore Heath y más tarde como Stanmore Common. Cinco cabañas fueron condenadas como usurpaciones en 1679. (nota 61) Stanmore Common en 1838 se extendía a mitad de camino a lo largo del límite de Hertfordshire y al sur hasta Watford Road y el embalse, con un brazo que llegaba casi hasta el límite este al sur de Grove. . Debajo del embalse estaba Little Common, probablemente el sitio de las invasiones del siglo XVII y con muchas más cabañas 150 años después. (nota 62) Stanmore Common cubría la misma área, 120 a. C., en 1838 que en 1972, (nota 63) cuando Hadley Common era el único espacio no cerrado comparable en lo que había sido el noroeste de Middlesex. (nota 64)

En 1754, después del desvío del tráfico a Watford, el asentamiento se concentró a lo largo de la carretera Uxbridge, a lo largo de Stanmore Hill y, en la parte superior, alrededor de Little Common. (nota 65) El presunto pueblo medieval estaba marcado únicamente por el foso de la casa solariega y, en el lado opuesto de Old Church Lane, por Old Church Farm. Los campos se extendían alrededor, sin otras casas al sur de la carretera de Uxbridge, salvo una casa de verano en Belmont. (fn. 66) The new manor-house, the Rectory, the church, which had been moved to a new site in 1632, and other dwellings stood around the intersection of Old Church and Green lanes with the Uxbridge road to the west Stanmore Park may already have been built on the site of an older residence. Houses were close together on both sides of Church Road near the foot of Stanmore Hill, with others on the lower part of the hill itself. A small group at the corner of Dennis Lane and the London road, although it lay within Little Stanmore, also formed part of the village. More buildings clustered at the top of the triangle formed by Green Lane, Church Road, and Stanmore Hill. Others, including the brewery, (fn. 67) were dotted along the road towards the crest of the ridge and at Little Common. There were buildings on or near the later sites of Warren House and Aylwards but none farther north than the bowling green, (fn. 68) which separated Little Common from the main expanse of heath and thereby may have given Little Common its name. Forty years earlier Bowling Green House had stood there but it was probably replaced by a banqueting house built for the duke of Chandos (d. 1744). (nota 69)

An inn called the Queen's Head existed by 1714, (fn. 70) and the King's Head, formerly the Three Pigeons, stood in 1730 on Stanmore Hill. (fn. 71) The Queen's Head, the Red Lion on Stanmore Hill, and the Vine on Stanmore Common were licensed by 1751. (fn. 72) The first stood on the corner of the hill and Church Road in 1888, when it was no longer an inn the Red Lion was last mentioned in 1860. (fn. 73) The Abercorn Arms on the hill, the Crown in the later Church Road, and the Vine were licensed in 1803. (fn. 74) It was at the Abercorn Arms that the Prince Regent met Louis XVIII of France in 1814, after the king had ended his years of exile at Hartwell (Bucks.). (fn. 75) All three of the inns recorded in 1803 survived in 1971, although the Abercorn Arms, still so called in 1863, had been temporarily renamed the Royal hotel by 1865. (fn. 76) Two beer-sellers living on Stanmore Hill in 1851 presumably occupied the Black Horse, recorded between that date and 1879, by which time its name had changed, and the Load of Hay, which comprised three former cottages in 1868. A beer-seller at Stanmore marsh in 1851 perhaps ran the Green Man beershop, so named in 1865. (fn. 77)

Housing spread little in the late 18th and early 19th centuries, (fn. 78) although the village became a more important centre, with a workhouse on the east side of Stanmore Hill from 1788 and probably a separate school-house from C. 1826. By 1865, after the workhouse had been closed, an infants' school stood higher up the slope and a National school near the bottom of the hill. A post office adjoined a smithy slightly higher up than the infants' school, on the western side. Buildings were close together only where some had stood a hundred years earlier: towards the eastern end of the later Church Road, up Stanmore Hill, at the fork between the hill and Green Lane, and on island sites between the Watford road and Spring pond on Little Common. There were gaps along the hill between the National school and the old workhouse, between the infants' school and the Royal hotel, and opposite the infants' school. Buildings at the cross-roads formed by Dennis and Marsh lanes and the London road included a farm (fn. 79) in the south-west corner. Green Lane had no houses between Pynnacles, at its southern end, and a group of over a dozen small dwellings near its junction with Stanmore Hill.

East of the houses lining Stanmore Hill, Dennis Lane in 1865 sloped upwards between fields and, near the top, between the grounds of Stanmore Hall and Warren House. West of the village stretched part of the estate of Bentley Priory, with that of Stanmore Park, including Park farm, south of the Uxbridge road. The flat southern half of the parish was mainly grassland, purchased by St. Bartholomew's hospital. Labourers inhabited the decaying Old Church Farm, whose tenant lived at what had been Ward's Farm at the corner of Marsh Lane. Belmont Terrace, an isolated row of six cottages, had been built since 1827 west of the junction of Watery Lane with Honeypot Lane (fn. 80) at Stanmore marsh, in addition to the Green Man, there was a group of cottages, numbering four in 1838, (fn. 81) and a recently erected gas-works. The northernmost part of the parish, too, was empty, being divided between Stanmore Common and the estate in the north-east belonging to the Grove. To the north-west some large houses along Heathbourne Road included one, Stanmore Villa, just within the parish boundary.

The most striking change between 1754 and 1865 was the building or enlargement of several gentlemen's residences. In addition to Stanmore Park and the manor-house, near the church, the village contained the head tenements of Montagues, Fiddles, Pynnacles, and Aylwards, (fn. 82) all of which were marked in 1827 by substantial houses. Oak Villa, Townsend Villa (later Belmont Lodge), Rose Cottage, and Vine Cottage formed an extension of the village, into Little Stanmore, at the corner of Dennis Lane and the London Road. Near the crest of the hill, on the west, Hill House and Broomfield stood between the drive leading to Aylwards and the residence next to the brewery. It was at Hill House, then called the Great House, (fn. 83) that Dr. Samuel Parr had briefly opened his school in 1771 and that the antiquary Charles Drury Edward Fortnum, who bequeathed most of his treasures to the Ashmolean Museum, Oxford, lived from 1852 until 1899. (fn. 84) Broomfield, later Broomfield House, was designed C. 1860 by James Knowles. (fn. 85) On the opposite side of the road, south of the corner with Wood Lane, a house erected by the duke of Chandos (d. 1744) had been enlarged in the late 18th-century by James Forbes of the East India Company, who had adorned the grounds with the first pieces of Hindu sculpture to be seen in England. (fn. 86) The mansion itself had been rebuilt, as Stanmore Hall, in 1847. (fn. 87) Forbes had also owned Warren House, farther east along Wood Lane, which he sold in 1813. (fn. 88) By 1827 it had passed to the architect Robert Smirke, who held it with 23 a. in Great Stanmore and 108 a. in Little Stanmore in 1838. (fn. 89) Almost opposite Warren House a drive led northeast to the Limes, which had been built by 1851 on the Little Stanmore side of the border. (fn. 90) Beyond Little Common the banqueting house attributed to Chandos had been the seat of George Hemming in 1795 and of his widow in 1816 (fn. 91) it had recently been pulled down in 1820. (fn. 92) Farther north stood the Grove, where a Jew named Aaron Cappadoce had died in 1782 a grotto and other embellishments made by his successor, one Fierville, were to survive a remodelling of the mansion in the 1870s. (fn. 93) Spacious grounds in many places restricted the spread of humbler housing: in 1865 the gardens of the manorhouse and Pynnacles stretched along the western end of Church Road, and those of Aylwards and Stanmore Hall separated the main village from the settlement around Little Common. The rich owners of such houses, led by Col. Hamilton ToveyTennent of Pynnacles (fn. 94) and encouraged by the Hamilton-Gordons and Queen Adelaide of Bentley Priory, had been responsible for abandoning the 17th-century church in favour of a larger one, consecrated in 1850.

The parish as a whole changed little between the mid-19th-century and the First World War. Stanmore village, considered attractive because it was situated on a slope and bordered by much fine parkland, retained the genteel character for which it was noted in 1876. (fn. 95) William Morris in 1888 found it 'pretty after a fashion, very well wooded . . . but much beset with "gentlemen's houses". Nothing but grass fields everywhere'. (fn. 96) The naturalist Mrs. Eliza Brightwen lived from 1872 to 1906 at the Grove, where she kept her collection of plants and animals which she described in a series of popular books. Warren House became the home of Charles Keyser, chairman of the Colne Valley Water Co., and his sister Agnes, a friend of the royal family, and from C. 1890 of the banker Henry Bischoffsheim (d. 1908), who was often visited there by Edward VII. Woodlands, on the west side of the lower part of Stanmore Hill, was until 1899 the country home of the Lord Chancellor, the earl of Halsbury (d. 1921). (fn. 97)

New houses were mostly large and set in extensive gardens. The Elms had been built by 1879 behind the buildings lining the north side of Church Road, with a drive east of the Crown. (fn. 98) In 1897 the west side of Green Lane was almost entirely taken up by four houses: Culverlands, in the north, Benhale, Woodside, built C. 1893 by Arnold Mitchell in the style of Norman Shaw, and Clodiagh. There was a house at the east end of Uxbridge Road and there were others along the west side of Old Church Lane, where growth had probably started with the opening of the railway station and of a cottage hospital in 1890 and the construction of Gordon Avenue. Orme Lodge occupied the northern corner of Gordon Avenue, with Herondale to the west, and more houses stretched south of the hospital. (fn. 99) In 1920 the Dearne stood on the north side of Uxbridge Road, and large houses lined the south side of Gordon Avenue as far as the boundary. By that date detached houses had also been built in Elm Park, a cul-de-sac leading south from Church Road, and extended into Little Stanmore at the corner of Marsh Lane and London Road. (fn. 100)

The southern half of the parish assumed its modern appearance in the 1930s, after St. Bartholomew's hospital sold its farm-land (fn. 101) and when private building was encouraged by improvements to Honeypot Lane, the opening of Belmont station, and the extension of the Bakerloo line into Little Stanmore. Purchasers from the hospital included London companies seeking convenient sports grounds, local builders, notably Henry J. Clare, and larger construction firms, among them John Laing & Co. (fn. 102) By 1935 building was in full spate to the west of Honeypot Lane Pearswood Gardens and Anmersh Grove were lined with houses, a start had been made along Portland Crescent, and Langland Crescent, Streatfield Road, and other avenues had been planned and named. By 1938 the network of residential roads was almost complete: Watery Lane had disappeared and the line of Old Church Lane had been extended southward by building along Abercorn Road, St. Andrew's Road, and the partly finished Culver Grove. The line was crossed by rows of houses stretching west from Honeypot Lane: Wemborough Road, Crowshott Avenue, and, at the southern boundary, Streatfield Road. Wetherall Drive, Bush Grove, and most of the other offshoots from those roads had also been built up. (nota 103)

Many houses in Old Church Lane and its offshoot, the Ridgeway, were detached, in contrast to the smaller, semi-detached houses along Abercorn Road and covering the south of the parish. (fn. 104) Council building between the World Wars was confined to 32 houses on the Wolverton Road estate and 111 houses on the Glebe estate, south of the Broadway. (fn. 105) A few shops were built near the Green Man at Honeypot Lane's junction with Wemborough Road, and in the extreme south along Honeypot Lane and Streatfield Road. A site south of the Green Man, entered from the west but extending into Little Stanmore, had been bought by the Canons Park Estate Co. in 1904 on behalf of the London Playing Fields Society, which in 1931 sold it to the London Passenger Transport Board. (fn. 106) No farm-land was left, other open spaces being limited to a golf course in part of Stanmore Park, school playing fields, and a few public recreation grounds. (fn. 107)

Stanmore village was joined to the suburban building which spread over the south part of the parish. During the 1930s the main changes took place along the foot of the slope, where demolitions and road widening were followed by the appearance of new shops in Church Road and the Broadway. (fn. 108) The 10 a. surrounding Pynnacles were advertised in 1927 as ripe for development (fn. 109) Pynnacles itself was burned down in 1930, after which a corner of its garden was cut off and detached houses, stretching up Green Lane, were built over the remainder. On the opposite side of Church Road the manor-house was pulled down in 1930 and at the far end of the village Fiddles had been demolished by 1938. (fn. 110) Aylwards was last recorded in 1934, although the lodge, with later additions, survived in 1974. (fn. 111) More detached houses were built away from the main shopping thoroughfare. By 1939 they stood in Bentley Avenue and Old Lodge Way, where the Bentley Priory estate had bordered Uxbridge Road, on the Aylwards estate, along the south-western side of the Watford road to Priory Close, and along part of Dennis Lane. (fn. 112) Between the World Wars prominent people continued to live in and around the village. Sir John Rees, Bt., M.P. (d. 1922) and his son Sir Richard successively owned Aylwards, Maj.Gen. Sir John Fitzgerald, Bt., Henry Bischoffsheim's grandson, lived at Warren House, (fn. 113) and Frederick (later Sir Frederick) Handley Page (d. 1962) at Limes House. The aircraft designer Captain Geoffrey (later Sir Geoffrey) de Havilland owned the White House, London Road, on the Little Stanmore boundary, before moving to Harrow Weald. (fn. 114) Heriots was built in grounds of 16 a., south-west of the Watford road, as late as 1926. (fn. 115)

The site of Stanmore Park was rapidly covered with buildings after its acquisition as a Royal Air Force station in 1938. (fn. 116) The original hangars and many offices were replaced from the 1950s, while married quarters were built in Cherry Tree Way and other roads off Old Church Lane, as well as in new roads immediately east of the Chase. (fn. 117) Growth elsewhere after the Second World War consisted mainly of filling gaps in existing lines of houses and of building closes in former gardens. A shopping parade replaced the early-18th-century Buckingham House and Buckingham Cottage (fn. 118) at the corner of Stanmore Hill and the Broadway. Stangate Gardens, Hill Close, and Spring Lake extended as cul-de-sacs from the east side of Stanmore Hill by 1963, when Old Forge Close, Heriots Close, and Fallowfield were among those higher up. Pynnacles Close, Ray Gardens, and Halsbury Close, on the site of Woodlands, occupied the triangle between the hill, Church Road, and Green Lane. Benhale had given way to a close off Green Lane and Rectory Close ran south of the church. (fn. 119) In 1971 private building was still in progress in the central triangle and farther up the slope, and ranged from detached dwellings to terraced houses, often in a neo-Georgian style, and flats. It was also in progress along Old Church Lane, on the site of the former railway station and beyond the hospital, where some houses built earlier in the century were giving way to more concentrated development. Little space was left for council building: 47 houses and flats were built along Dennis Lane, followed by 44 flats at Bernays Close, 30 old people's flats at Honeypot Lane, and 44 houses and flats on the Wemborough Road estate. (fn. 120) The site owned by the London Passenger Transport Board in Honeypot Lane, which had been requisitioned during the war and covered with singlestoreyed buildings, was conveyed in 1951 by the British Transport Commission to the Ministry of Works and used in 1971 by the Department of the Environment and other government bodies. (fn. 121)

In 1971 there were striking contrasts between the monotonous suburban avenues covering the south of the parish, the old village in the centre, and the partly wooded common in the north. The road ascending Stanmore Hill retained many 18th- and 19th-century houses, while others were recalled by the mellow red-brick garden-walls and established trees which sheltered later buildings.

Along the foot of the ridge the oldest survivals are scattered. Oak Lodge, Belmont Lodge, and Rose Cottage, built of yellowish-brown brick C. 1800, are on the corner of Dennis Lane and just within Little Stanmore. On the far side of a busy cross-roads is a timber-framed range of two-storeyed tenements, nos. 57-65 the Broadway, built in the early 17th-century as one house, possibly as an inn, but with later doors and windows. The building is plastered outside and contains, in no. 59, an elaborate chimneypiece and panelling. Despite the loss of a ninth bay at the western end, the jettied upper storey facing the street for 98 feet is unequalled in Middlesex and one of the longest continuous jetties in the country. (fn. 122) Farther west the upper storeys of an early-18th-century house, (fn. 123) formerly no. 33, are scarcely distinguishable from those of a red-brick shopping parade into which the building has been incorporated.

Close to the neo-Georgian Crown inn in Church Road, which continues the line of shops, is the twostoreyed Regent House, (fn. 124) whose red-brick front contains an early-18th-century doorcase with a broken pediment. Bernays memorial gardens, at the west end of Church Road, look upon the back of Church House, a rambling building in the Tudor style, where old timbering is incorporated in a church hall. (fn. 125) Opposite its entrance, at the top of Old Church Lane, a tithe barn has been converted into cottages. The buildings, with trees in the memorial gardens and around the church, give what was once the western end of the village a rustic air belied by the heavy traffic.

Many houses dating from the time when Stanmore was a select village survive along Stanmore Hill between later buildings, entrances to closes, and sites awaiting development. Along the west are Elm House, early-18th-century with a later addition, Nunlands, with a 19th-century stucco refacing, Hilldene, the Old House, and the Coach House. Farther up no. 73 is an early-18th-century house of two storeys and attics, parapeted, with a pedimented doorcase and, in the south front, a venetian window. It was called Robin Hill in the 1930s and Loscombe Lodge in 1899, when it became for nearly two years the home of Edward Wilson (1872-1912), the naturalist and Antarctic explorer. (fn. 126) Close by a cluster of 19th-century brick cottages and shops, some whitewashed or part weatherboarded, fills the fork between Stanmore Hill and Green Lane.

The east side contains a stuccoed two-storeyed early-19th-century residence, formerly called Raven Dene, which has been divided Doric columns flank the central porch, facing Stangate Gardens, and a balustrade surmounts the centre of the west front. Higher up are Ivy Cottage (no. 52) and the Abercorn Arms, a three-storeyed pedimented building of C. 1800 in red brick, with a verandah along the end facing the road and an extension, built about 100 years later, to the north. Near the crest of the hill on Little Common are more 19th-century cottages, many with black diapering on their brickwork. Other cottages border the road next to the Vine, a twostoreyed yellow-brick building of C. 1800. Almost opposite is the 18th-century Hill House, built of red brick with stone dressings and comprising a parapeted main block of two storeys with pedimented one-storeyed wings the house has been much altered and divided into flats. (fn. 127) To its north stand the Rookery, pink-brick and early-18th-century, with its stable range and the premises of the brewery.

On the north side of Wood Lane near the corner with Stanmore Hill, high walls, a lodge, and massive gate pillars guard the approach to Stanmore Hall. (fn. 128) After its conveyance by Thomas Teed to Matthew John Rhodes in 1842 the house was resited, (fn. 129) so as to command south-easterly views. It was bought by Teed's son-in-law Robert Hollond, M.P., in 1847 and became in turn the home of his widow Ellen Julia Hollond, authoress and founder of London's first créche, who died there in 1884, and of William Knox D'Arcy, who made one fortune from Australian gold and another from Iranian oil. D'Arcy bought the estate in 1889, greatly enlarged the house, decorated the interior, and landscaped and lavishly stocked the gardens. The house was used as assize courts after D'Arcy's death in 1917, (fn. 130) by United States troops in the Second World War, and as a nurses' home for the Royal National Orthopaedic hospital in 1947. It stood empty in 1972, having been vacated by the hospital in the previous year. (fn. 131)

Stanmore Hall is an impressive building in the Tudor style, with an intricate silhouette from its tower and many gables its walls are of Kentish rag and freestone, like those of the lodge, and the roof is of greenish slate. (fn. 132) The mid-19th-century house was in the villa-gothic style, having a symmetrical plan with contrived asymmetry in the arrangement of the main elevations. In its enlargement D'Arcy employed Brightwen Binyon as his architect and, apparently simultaneously, William Morris & Co. and Howard & Co. to decorate the interior. (fn. 133) Binyon extended the south elevation in sympathy with the original house but added an east front in a Flemish Renaissance style which is continued in Howard's decorations. Most of the work by Morris, which includes a staircase, ceilings, fireplaces, and mosaic floors, was within the earlier house but the most important feature, the Holy Grail tapestries by Burne-Jones, was for the dining room in the extension. (fn. 134)

Farther east along Wood Lane stretches the back of the former Warren House, sold in 1951 by Sir John Fitzgerald and used in 1972 as a hospital, called Springbok House. (fn. 135) It is an 18th-century building considerably extended in the Jacobean style. (fn. 136) Opposite stands a lodge which belongs to Limes House, whose drive is reached from a road leading north, across a wooded arm of the Common, towards the Grove. Limes House is a three-storeyed stone-faced mansion probably dating from the 1870s, when outbuildings to the north replaced older ones farther west, but later extended. It was bought with 22 a. from the executors of Sir Frederick Handley Page in 1969 by Limes Country Club. (fn. 137) The Grove was remodelled in 1877 by Brightwen Binyon in a half-timbered style similar to that employed by Norman Shaw at Grim's Dyke. (fn. 138) It was acquired in 1949 by the General Electric Co., which erected many smaller buildings in the grounds the house and about 30 a. were occupied by Marconi Space and Defence Systems in 1971. (fn. 139)


1. The Ivory Bangle Lady

Some might think the first black people in Britain arrived from Britain's colonies - the countries in Africa, the Caribbean and Asia that Britain ruled over, in some cases for centuries - after World War 2.

But that's not true, says Lavinya from The Black Curriculum.

"We know that black people were in Britain since Roman times - and there's specific examples."

The Ivory Bangle Lady is the name given to remains discovered in York in 1901 which are now on display in the York Museum. Archaeological analysis reveals that although she was born in Roman Britain, she's likely to be of North African descent.

The remains have been dated to the second half of the 4th Century.

She was found with jet and elephant ivory bracelets, earrings, pendants, beads, a blue glass jug and a glass mirror. In other words, she wasn't poor.

"It puts into question assumptions that black people have never been aspirationally wealthy or had any kind of wealth," Lavinya says.


Collecting

Research into the history of the collection as a whole, and of individual objects in it, is ongoing. This involves object-based and archival research both in the British Museum itself and elsewhere. Many objects have been a part of the collection for hundreds of years so it's not always possible to know their full history.

Some ways in which objects entered the British Museum are no longer current or acceptable, though others remain familiar. Objects continue to be collected to ensure the collection remains relevant and representative today and into the future.

If you're interested in researching the collections of the British Museum you can use our study facilities where you can examine objects, archives, and use our libraries. Alternatively, look at Collection online which records all the ongoing research we do into the history and provenance of all the objects in the Museum.


Selgovae

A British tribe of Scotland, the name is thought to mean 'hunters'.

The Roman geographer Ptolemy places them in the Southern uplands of Scotland, although it is not clear from the little evidence we have as to exactly where this people lived. Some scholars place their location as the upper Tweed Basin, and it is unclear if they were part of the Votadini.

los Selgovae might have used Eildon Seat as their principal settlement, but this might have been a Votadinian sitio.

Como el Votandini, they were conquered in AD 79-80 by the Roman army.


Hindu/Muslim Riots and Partition

On August 17, 1946, violent fighting broke out between Hindus and Muslims in Calcutta. The trouble quickly spread across India. Meanwhile, cash-strapped Britain announced its decision to withdraw from India by June 1948.

Sectarian violence flared again as independence approached. In June 1947, representatives of the Hindus, Muslims, and Sikhs agreed to divide India along sectarian lines. Hindu and Sikh areas remained part of India, while predominantly Muslim areas in the north became the nation of Pakistan. This division of territory was known as the Partition.

Millions of refugees flooded across the border in each direction, and up to 2 million people were killed in sectarian violence.   Pakistan became independent on August 14, 1947. India followed the next day.


Ver el vídeo: Autobús de Londres