¿Cómo se usaban las espadas pequeñas en el siglo XVIII?

¿Cómo se usaban las espadas pequeñas en el siglo XVIII?

Sumario rápido:

  1. ¿Cómo se sujetaba la espada pequeña (o espada de vestir) al cuerpo?
  2. ¿Cuáles son las diferentes formas de llevarlo?

Al observar muchos dibujos de este período, un buen grupo de ellos representa a hombres con espadas pequeñas. Pero es difícil notar cómo la espada estaba conectada a su cuerpo. Por lo general, no hay cinturón (y mucho menos un cinturón de servicio). Vea, por ejemplo, aquí o aquí. A continuación, probablemente se necesiten dos conexiones para que la hoja tenga un ángulo agradable de 45 °.

SI se usó un cinturón debajo del chaleco, ¿por qué se usó debajo y no sobre el chaleco? La gente de esa época seguramente podría crear bonitos cinturones con bonitas hebillas para dar una gran imagen general.

Lo más notable de la primera imagen: la espada está realmente más en la parte posterior que en el costado. Entonces esto parece ser más ceremonial, porque habría tomado demasiado tiempo tomar la espada. En el otro dibujo lo vemos más en el lateral. Entonces, ¿cómo decidió la gente dónde ponerlo?
Supongo que para la opción lateral, la parte más larga de la hoja estaba en algún lugar de los adornos de la justaucorps. Mientras que para la opción de espalda, ¿pasa por el corte en la espalda?

¿Ha utilizado la gente en aquellos tiempos diferentes ángulos para la espada? ¿Te gusta más hacia abajo, para que uno pueda navegar más fácilmente en multitudes más grandes?

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La forma de llevar la espada seguramente evolucionó con el tiempo y posiblemente cambió dentro o antes / después del siglo XVIII. Se permiten e incluso se alienta a que las respuestas pongan las cosas en su contexto apropiado e incluyan dicha información.

Un comentario sugiere que esta pregunta es una pista falsa y que hay demasiadas formas de llevar la espada pequeña.
Primero: creo que había reglas sobre esto. En esos momentos, había muchas reglas de etiqueta como cosas (como cómo levantar el tricornio). También había reglas sobre cuándo no usar la espada pequeña, etc. Así que dudo que no hubiera reglas sobre cómo usarla.
Segundo: suponiendo que hubiera muchas variantes (puedo imaginar que las cosas cambiaron con el tiempo), entonces una buena respuesta podría hacer referencia a algunas formas más comunes y dar alguna evidencia sobre las no tan comunes o similares.


Normalmente, una espada se usa con una faja o cinturón que se lleva sobre el hombro, conocido como tahalí. La vaina está unida al cinturón mediante un artilugio de cuerdas y cuero conocido como rana. En algunos casos, las vainas se hicieron con ojos. En este caso, solo se necesita un cordón para colgarlo del cinturón, o se puede colgar directamente de una correa para el hombro. En algunos casos, especialmente con uniformes militares, la rana se convirtió en un lazo que era parte integral del cinturón. Un ejemplo de esto es el tahalí del típico "Redcoat" británico, que era blanco:

Este tahalí (a la izquierda) es una reproducción moderna del tipo de tahalí utilizado por los soldados británicos durante la Guerra de la Revolución Americana (década de 1770). La rana es solo un lazo en la parte inferior. Las espadas se pueden colgar del cinturón, pero eso es menos común. En el cinturón de la derecha se muestra un ejemplo que es una reproducción de un tipo de cinturón de espada utilizado en la década de 1740.

En algunos casos, la rana no tenía espada, pero sí una bayoneta. Aquí hay un ejemplo:


Había un cabestrillo debajo o encima de la chaqueta, con la vaina de la espada unida al extremo inferior. las espadas se han usado así durante milenios. ¿Por qué iban a cambiar eso en los últimos años del uso de espadas? además, se ve elegante.


¿Cómo se usaban las espadas pequeñas en el siglo XVIII? - Historia

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Cuando te hagas amigo, olvídalo.

Ropa de la Inglaterra del siglo XVIII - página uno de tres - 1700 a 1735
1700-1705

El comienzo del siglo encontró la vestimenta de los últimos años de Carlos II solo ligeramente modificada por los reinados intermedios. James no introdujo innovaciones, y la leve influencia holandesa debida a Guillermo III sólo sirvió para dar al vestido una cierta rigidez y sobriedad acorde con el temperamento de un rey al que no le importan las elegancia de la vida. La reina Ana, con quien se abrió el siglo, no trajo ni alegría ni ostentación a una corte singularmente ausente en ambos, y la vestimenta de su época seguía la forma rígida de sus predecesores. Sin embargo, las principales líneas de vestuario, tal como existió durante casi un siglo, ya estaban decididas, y este traje tenía ciertas características fuertes que deben ser consideradas brevemente.

La más notable de estas características es la peluca. Las pelucas se usaron en Francia a principios del siglo XVII, pero no llegaron a Inglaterra hasta la Restauración. Carlos II usó una voluminosa peluca negra, y durante su reinado la peluca cayó a cada lado de la cara con los extremos colgando sobre el pecho. Esto resultó tan inconveniente, especialmente para los soldados, que surgió la moda de atar el cabello hacia atrás con una cinta y, en última instancia, encerrarlo por detrás en una bolsa de seda. Pero esto, a principios de siglo, todavía estaba en el futuro. El costo de las pelucas era enorme, con frecuencia se pagaba hasta & pound30 por una peluca completa de cabello real. Cuando uno considera que esto debe haber sido el equivalente de al menos & pound300 de nuestro dinero, no es de extrañar que los zapateros deban dar un primer tirón a las pelucas de sus víctimas.

Los abrigos de los hombres eran tan largos que casi ocultaban los calzones, y los chalecos eran casi tan largos como los abrigos. Las hebillas de zapatos llegaron con Guillermo III, y al principio eran muy pequeñas. Pronto se hicieron más grandes y a menudo se adornaban con joyas.

La vestimenta de las mujeres era algo severa, aunque tenía ciertos elementos de informalidad. El pequeño delantal con cordones estaba muy gastado, incluso en ocasiones importantes. Debajo estaba la enagua de flores, mucho más importante que la falda, que con frecuencia se echaba hacia atrás en manojos o pliegues. El corpiño del vestido, aunque escotado, era muy rígido.

Lo más llamativo del traje femenino a principios del siglo XVIII fue la altura del tocado. La moda comenzó en Francia cuando Mademoiselle Fontange, la amante del rey, al encontrar su cabello desordenado mientras cazaba, lo ató con una cinta. Se siguió la moda y se formalizó, de modo que pronto una elaborada gorra de encaje alto se colocó sobre la cabeza de las mujeres, el cabello se amontonaba al frente y se adornaba con un marco de alambre cubierto con encaje y cintas. El tocado de Fontange se llamaba & quot; cómoda & quot; en Inglaterra, y fue visto ya al final del reinado de James II. Duró durante todo el reinado de Guillermo y María y, con el ascenso de la reina Ana, se elevó aún más. El encaje utilizado era muy costoso, porque todavía no había otro sustituto para el encaje real de Bruselas y Mechlin, excepto la gasa, que no producía el mismo efecto.

El cabello de los hombres estaba muy corto y en privado se descartaba con frecuencia la pesada peluca de fondo completo, y en su lugar se usaba una gorra bordada. Poetas y pintores están representados con frecuencia en este curioso neglig & eacute. Los chalecos seguían siendo excesivamente largos y había que dejarlos desabrochados en la parte inferior para dejar libertad a las extremidades. Las camisas estaban hechas de fino lino blanco, con elaborados volantes de encaje en la parte delantera y en las muñecas. La corbata, que también era de encaje, era una de las partes más costosas del disfraz. La espada, por supuesto, la usaban todos los caballeros, y aún no había adquirido las delicadas proporciones de la espada de gala más adelante en el siglo, una espada del mismo tamaño y forma que la que sobrevive hoy en la vestimenta de la corte. Los niños pequeños no usaban peluca, pero mantenían su propio cabello largo en una especie de fregona rizada.

El pañuelo para el cuello, o corbata, había sido usado por las tropas alemanas ya en 1640 y, poco después del comienzo del nuevo siglo, comenzó a reemplazar el collar de encaje de uso general. Consistía en una tira de tela blanca de aproximadamente un pie de ancho y un metro de largo, enrollada alrededor del cuello y anudada al frente. Se practicó una variedad considerable en la forma de atarlo, y cada variedad tenía un nombre especial. Un Steinkerk era una corbata de encaje atada muy suelta, con los extremos pasados ​​a través de un ojal en el abrigo. Se llamó así después de la Batalla de Steinkerk, donde los oficiales franceses entraron en acción tan apresuradamente que no tuvieron tiempo de atarse las corbatas correctamente y la moda fue popular en Inglaterra a pesar de que Steinkerk fue una derrota inglesa.

La gran peluca la usaban los ricos, sin estar limitados por ningún tipo de cinta o atadura, una moda que debe haber sido extremadamente inconveniente para aquellos cuyas ocupaciones implicaban una rápida acción física.

La manga muy corta de la época de Carlos II había dado lugar a una variedad más larga, con puños vueltos hacia atrás muy elaborados, adornados con botones y bordados. Las mangas de las mujeres se mantuvieron casi iguales durante muchos años. Eran cortos, llegaban hasta justo debajo del codo y estaban terminados con volantes de encaje bastante anchos. A veces, el encaje estaba pegado a la camisola por debajo, y no al vestido en sí.

La extraña costumbre de usar parches en la cara duró casi todo el siglo, y mujeres de todas las edades usaron parches de diferentes formas y tamaños. La pintura de la cara se permitía libremente, y las pinturas utilizadas a veces contenían productos químicos muy dañinos para el cutis. La cara fue tratada con bolitas compuestas de albayalde, arroz y harina, con lavados de mercurio hervido en agua y con bismuto. Esto importaba menos, quizás, porque las mujeres esperaban parecer viejas a principios de los treinta.

No hay un cambio muy notable en la vestimenta de los hombres durante los primeros diez años del siglo XVIII. Los abrigos y chalecos se quedaron muy largos con grandes bolsillos en las solapas de cada uno. Las medias se usaban por fuera de los calzones, recogidas por encima de la rodilla, pero con ligas debajo. Las medias podían ser de seda de colores —azul o escarlata— con relojes de oro o plata, pero los jóvenes y los hombres más pobres usaban medias negras de lana. En invierno se siguió la curiosa moda de llevar varios pares de medias a la vez.

En la vestimenta de las mujeres, las modas de finales del siglo anterior se habían modificado ligeramente. El corsé, que había reaparecido alrededor de 1670, estaba muy ajustado, y el corpiño del sobrevestido estaba cortado para ajustarse exactamente sobre él. Estaba anudado desde abajo, con el efecto de forzar los senos hacia arriba. Los corpiños eran bajos y se agregó un volante rizado en el borde superior, una supervivencia del cuello de encaje de la época anterior.

Ya antes del final del siglo XVII, los vestidos comenzaron a enrollarse a los lados en forma de alforjas, y estas alforjas fueron reemplazadas por aros, que pronto crecieron hasta alcanzar dimensiones enormes. El aro no era, como la crinolina, una prenda interior, sino la enagua exterior reforzada con huesos de ballena. La bata se abría al frente, y la enagua era frecuentemente de damasco u otra tela rica. En invierno, las enaguas a veces se hacían de armiño, pero, como por su naturaleza, estaban a poca distancia del cuerpo del usuario, no podría haberla calentado mucho más. Enagua, bata, tirantes y manto podían ser de diferentes colores, pero era la enagua la que solía bordarse y por lo tanto formaba la parte más rica del inodoro.

En su forma más temprana y más elaborada, la peluca de fondo completo se dividía en tres masas de rizos, dos delante de los hombros y uno colgando por la espalda. Por encima de la frente, el cabello se elevaba en dos picos o cuernos, a veces exagerados hasta proporciones grotescas. Sin embargo, la moda sirvió para dar mayor altura a la figura y una grave dignidad al rostro. Un sombrero era completamente innecesario y a menudo se llevaba en la mano, pero cuando se usaba, tenía que ser de un tamaño considerable. La parte posterior de la cabeza era lisa, los rizos artificiales formaban una franja en el borde de la peluca.

La enagua de aro hizo su primera aparición en las calles de Londres en 1711, y dos damas inglesas, paseando por los jardines de las Tullerías en 1718, marcaron la moda en Francia. Se ha sugerido que procedía de Alemania, de alguna pequeña corte donde la gran rueda farthingale conocida por la reina Isabel y Ana de Dinamarca había sobrevivido durante más de un siglo. El aro revivido alcanzó su mayor tamaño en Inglaterra al final del reinado de la otra reina Ana.

Las faldas del abrigo de un hombre se endurecieron con alambre para resaltarlas, pero los hombres pronto abandonaron el intento de competir con sus esposas en este particular.

Las falbalas llegaron a principios de siglo. Estos eran volantes rizados o plisados ​​cosidos horizontalmente alrededor de la falda y, a veces, eran de un material diferente. Esto no sucedió con volantes o volantes anchos, que se suponía que formaban parte del vestido original.

El corsé inglés estaba en general anudado en la espalda, y la rigidez de la ballena recorría todo el cuerpo y el pecho. El borde superior estaba reforzado con un alambre resistente, y en el forro de la parte delantera se ideó un pequeño bolsillo para contener bolsitas de hierbas aromáticas. El corsé francés siguió atando la parte delantera.

A menudo se asume que la vestimenta en el siglo XVIII era mucho más formal de lo que es hoy. En realidad, lo era mucho menos, en el sentido de que se permitía una variedad considerablemente mayor al gusto individual y que el traje aún no había cristalizado, por así decirlo, en varias formas aceptadas para diferentes ocasiones y diferentes ocupaciones. Un caballero del siglo XVIII se habría asombrado de la uniformidad del traje de noche de los hombres, e incluso de la relativa uniformidad de su atuendo diario. Los pajes aún no estaban ataviados con botones, ni los chicos de Eton con abrigos cortos y cuellos blancos. Si los abogados usaban pelucas hasta el fondo, también lo hacían todos los demás hombres dignos. Los lacayos usaban el traje del día con ciertas modificaciones, incluso se permitía cierta libertad en los uniformes de los oficiales, y aún no se había inventado un traje definitivamente naval. En particular, el vestido de la corte era simplemente el vestido del día, un poco más elaborado y un poco más costoso.

Tanto hombres como mujeres llevaban una inmensa cantidad de diamantes, ya que desde las mejoras holandesas en el corte de diamantes a principios de siglo, se podía hacer que las piedras presentaran un efecto mucho más brillante que antes. Los diamantes a menudo se tomaban prestados o incluso se alquilaban para ocasiones importantes, como tribunales y bodas. Los corpiños algo rígidos de este período se prestaban a la exhibición de piedras preciosas, y el stomacher se bordaba con frecuencia por todas partes, o bien se ataba fuertemente con hilo de oro. Los pares y los caballeros de la Jarretera y otras órdenes llevaban sus condecoraciones incluso en la calle, de modo que el rango de un hombre podía reconocerse fácilmente. Todavía estamos lejos de los días en que se consideraba de mala educación llevar incluso una cinta militar en miniatura. En este sentido la vestimenta del siglo XVIII era muy formal y aunque las clases medias intentaron imitar a la nobleza, el alto costo de los materiales usados ​​los obligó a mantenerse a una distancia respetuosa.

La moda de llevar la peluca de fondo completo dividida en tres masas de rizos no duró mucho, debido a la creciente conciencia de su inconveniente, incluso entre los ociosos. Más tarde, la peluca tenía la misma longitud en todo su perímetro, pero a veces la parte de la parte posterior se dividía en dos y los extremos se ataban con cintas. Esta moda persistió entre los ancianos hasta alrededor de 1760, pero en general las pelucas se hicieron más pequeñas alrededor de 1720 y continuaron disminuyendo de tamaño a lo largo del siglo.

Los puños seguían siendo grandes y, a veces, muy bordados, pero desaparecieron de los abrigos de caza y equitación. La equitación también fue responsable de una modificación de los faldones. Estos se abrocharon hacia atrás y pronto se convirtieron en meramente ornamentales, es decir, el reverso se formalizó como parte de la decoración del abrigo, lo que hizo que la abertura más ancha en la parte delantera del abrigo fuera permanente. El último vestigio de esta espalda abotonada se ve en los dos botones negros en la parte baja de la espalda de un moderno abrigo de mañana o de noche y en la disposición más elaborada de botones en el borde inferior trasero de una túnica de soldado.

El cambio más notable en la vestimenta femenina es la bajada del tocado. Con la desaparición del tocado & quotcommode & quot o de Fontange, el cabello se lució en un estilo sencillo, casi negligente, bastante pegado a la cabeza. Esta moda duró, con ligeras modificaciones, hasta la introducción de los tocados altísimos típicos de los años setenta. Sin embargo, persistió el hábito de llevar gorras, sobre todo en las clases medias. Por lo general, estos gorros eran bastante pequeños y se colocaban en la parte superior de la cabeza, pero a veces eran muy ricos, estaban adornados con encaje fino o estaban hechos completamente de encaje. Las gorras de los sirvientes, o las que usan las ancianas y las campesinas, son ahora las únicas supervivencias de esta práctica.

A principios de siglo, el aumento de las facilidades para el comercio con Oriente, debido al creciente éxito de la Compañía de las Indias Orientales, llevó a la introducción de grandes cantidades de calicó indios, que pronto se hicieron muy populares. Los fabricantes de telas ingleses se alarmaron y se aprobaron leyes del Parlamento, tanto de la reina Ana como de Jorge I, que prohibían el uso de calicó, sedas, etc., de la India, Persia y China. Estos fueron, sin embargo, ampliamente contrabandeados, y Steele, en su súplica por los tejedores de Inglaterra, da una lista interesante de los materiales que habían desplazado: brillantes, pulerays, anteras, bombazines, satinets, chiverets, oraguellas, grazetts (floreados y lisos ), zapatas, crestas de colores (aunque la mayoría de las crestas se fabricaban en Italia y los protestantes rígidos las consideraban papistas), damascos y borradores tammy de estambre.

En este período se puso de moda un sobrevestido amplio. Colgaba suelto de los hombros y se podía sujetar por la parte delantera con lazos de cinta. Esto, que se llamaba contouche, era el equivalente de la bata moderna, y al principio se usaba solo en la casa como un traje de mañana, pero pronto se hizo tan popular que apareció en todas partes en la calle. Puede estar hecho de seda, lana o tafetán y, a veces, de materiales ligeros, como gasa o muselina, que se lleva sobre una ropa interior de un color contrastante. Su efecto fue de encantadora negligencia en el atuendo, y es típico del cambio que se estaba produciendo, menos notablemente en Inglaterra que en Francia, del rígido formalismo de la época de Luis XIV a la más bien frívola elegancia del período rococó. Los abrigos de los hombres todavía eran de un tono bastante sombrío, y los bordados se reservaban para la decoración del chaleco, que a menudo era la parte más valiosa del traje, a menos que los volantes de encaje de la camisa fueran excepcionalmente finos.

Los años diecisiete y veinte estuvieron marcados por la creciente popularidad del contouche, ya descrito. No hay que pensar, sin embargo, que llevar uno de estos vestidos sueltos supuso el abandono de los corsés. Estos formaban una parte esencial de la ropa interior, y todavía se usaban muy apretados para darle una cintura pequeña a la figura, incluso cuando esta estaba completamente oculta por el contorno completo.

Hasta aproximadamente el año 1725, los hombres llevaban en los hombros derechos de sus abrigos una serie de lazos de cinta, cuyos extremos largos se extendían hasta los codos. Se trataba de una reliquia de la sujeción del hombro que se había utilizado a finales del siglo XVII para asegurar el cinturón de la espada. Las espadas ahora se usaban de manera menos llamativa y, a veces, se descartaban por completo, excepto en ocasiones formales o para pasear por Londres de noche, cuando el peatón desarmado estaba a merced de los pistoleros y merodeadores desenfrenados de todo tipo. Por lo tanto, era habitual acudir a los entretenimientos nocturnos en compañía de amigos o sirvientes.

La fabricación de tacones era un oficio aparte, que empleaba un gran número de manos, y este hecho sin duda contribuyó a la persistencia de los tacones altos. Los tacones incluso de los zapatos de hombre eran en general altos, los de las mujeres extremadamente. Estaban hechos de madera y coloreados. En Francia, los tacones rojos eran un signo de nacimiento noble. La forma de los zapatos en general, incluso los de mujer, era algo torpe, los tacones eran demasiado pequeños y estaban colocados demasiado cerca de la mitad del empeine. Habría sido imposible caminar lejos con esos zapatos, y en la casa las mujeres usaban pantuflas.

Para el exterior, las damas usaban una capa larga con una capucha adjunta. Originalmente era de tela escarlata, y quizás por eso se le llamó "cardinal". Permaneció escarlata hasta finales de siglo, cuando se puso de moda llevar capas negras. Es interesante notar que el "cardenal" era la capa que usaba "Caperucita Roja" en la historia de la guardería.

Los mantos de viaje para hombres eran largos y de forma circular, de hecho, se diferenciaban poco de las clámidas de los griegos (excepto que esta era oblonga), o de los mantos que llevaban los campesinos españoles hasta el día de hoy. El espantoso estado de las carreteras en el tiempo húmedo hacía imprescindibles las botas altas y resistentes, que eran del modelo familiar de las fotografías del período de la Restauración, pero con cimas más estrechas y, por supuesto, sin adornos de encaje alrededor del borde superior. Para montar y viajar, las mujeres usaban una modificación del abrigo masculino con mangas vueltas hacia atrás y corbata, pero sus faldas estaban mal adaptadas para cualquier tipo de ejercicio.

En 1730, se puede decir que el farthingale reintroducido se estableció, para durar, con ligeras modificaciones, hasta la Revolución Francesa. Creció a seis pies de diámetro y requirió una enorme cantidad de material para cubrirlo. Al principio, se usaban aros de varillas de mimbre o caña, pero estos fueron reemplazados por el hueso de ballena más confiable. Al principio, el aro era simplemente una jaula: una serie de aros de diferentes dimensiones unidos entre sí mediante cintas o cuerdas a intervalos alrededor de su circunferencia. Hacia 1729 se hizo costumbre cubrir esta jaula con tela, con tafetán y finalmente con seda, de modo que el aro se convirtió en una falda reforzada. A veces, en verano, no se usaba otra falda, y como el uso de calzoncillos era todavía muy poco común, las extremidades estaban desnudas debajo del aro, excepto por las medias que llegaban justo por encima de la rodilla y se sujetaban con ligas justo debajo. Los aros fueron denunciados violentamente desde el púlpito, pero de cualquier concurso con el clero la moda siempre ha salido victoriosa, y siguen siendo usados ​​incluso por sirvientas y campesinas que van al mercado. Incluso el n & eacuteglig & eacute más simple estaba debidamente provisto de su armazón de ballena, y se hizo imposible para dos mujeres caminar juntas en las calles estrechas u ocupar un carruaje juntas cómodamente. Incluso las escaleras de las casas particulares debían estar provistas de balaustres curvados hacia afuera para permitir el paso de las voluminosas faldas.

Al principio, los soldados usaban principalmente pelucas de bolsa, y cuando se abrieron camino con el traje de civil se las consideró, al principio, como una especie de desnudez. El bolso estaba confeccionado en tafetán negro engomado, con un lazo del mismo material, y servía para dar una apariencia de pulcritud sin mucho problema. La coleta era casi tan popular como la peluca-bolsa y por las mismas razones de conveniencia. El toupet, o cabello inmediatamente sobre la frente, a menudo era natural, la unión entre la peluca y el cabello real se disimulaba con un uso generoso de polvos.

Hacia 1730 surgió la moda de dejar desabrochados los botones superiores del chaleco para lucir la camisa elaborada con volantes. Esto llevó a una modificación del paño para el cuello, que tenía extremos más cortos para que la pechera decorada se pudiera ver más fácilmente. A veces, la corbata con los extremos más cortos se reemplazaba por un pañuelo anudado en la parte posterior y se mantenía en su lugar al frente con un alfiler enjoyado. Los militares llevaban dos pañuelos uno encima del otro, el de abajo de muselina blanca y el de encima de seda de colores, dejando que el blanco del primero asomara entre los pliegues.

A lo largo del siglo, las mangas de las mujeres fueron casi constantes en longitud, es decir, la tela del vestido llegaba hasta la punta del codo, y la longitud adicional venía dada por dos o tres volantes de encaje. Aunque el elaborado & quot; cómoda & quot; había desaparecido, las mujeres de todos los rangos y todas las edades todavía usaban gorras de encaje más pequeñas en la casa. Los estilos de peluquería variaban considerablemente pero dentro de límites estrechos, el cabello se mantenía bastante cerca de la cabeza. Los cuellos de los vestidos se usaban muy bajos, de hecho tan bajos como un vestido de noche moderno, excepto que la abertura no era tan profunda en la espalda.

El sombrero de tres picos, que nada es más típico de la moda del siglo XVIII, era capaz de una considerable cantidad de variedad. Algunos sombreros todavía estaban atados y adornados con plumas como los de la época anterior, pero como la pluma se llevaba en el ala superior, ahora doblada hacia adentro, solo apareció como una especie de fleco. Algunos sombreros simplemente estaban bordeados con trenzas. La forma triangular se mantenía por medio de una cuerda, se pasaba a través de agujeros en el ala y se apretaba alrededor de la corona, o bien mediante un botón que actuaba como una especie de clip en el borde del ala vuelta hacia arriba. El hábito anterior de adornar el sombrero con cintas había sido definitivamente abandonado.

La llegada de Jorge II marcó muy poca diferencia en el vestuario en Inglaterra. El nuevo rey, como el viejo, era alemán, rígido en sus modales y algo descuidado en sus hábitos. Su corte no proporcionó un centro de influencia para los caprichos de la sociedad o los caprichos de la moda. Los miembros individuales de la aristocracia ejercían mucha más influencia que la Familia Real, y aquellos que podían permitirse viajar al continente se convirtieron, por consecuencia natural, en los árbitros del gusto.

Dos complementos de vestuario en constante uso fueron la tabaquera y el abanico. El primero fue llevado por todos los hombres, de todos los grados, y por muchas mujeres. El fumar tabaco se consideraba definitivamente `` bajo '', para ser practicado solo por marineros y trabajadores, pero se consumían grandes cantidades de hierba en forma de polvo de rapé, y se otorgaba toda la elegancia de la decoración a las cajas en las que se transportaba.

El abanico era universal. En el reinado de la reina Ana había sido muy grande. Más tarde, se volvió menos pretencioso y fue decorado con escenas pintadas por los artistas más capaces. A veces, las pinturas estaban diseñadas para mostrar opiniones políticas. El material utilizado era papel o, en ocasiones, fina piel de gallina blanca, y los mangos podían estar adornados con joyas o esmaltes.

En 1734, las estancias de las mujeres se llevaban extremadamente bajas. Los cuerpos de las batas se ataban en la parte delantera sobre un stomacher, o bien se usaban calzas al aire libre, pero en general hay pocos cambios en el vestuario femenino desde la última década.

El traje de los hombres también permaneció casi estático, aunque el bolso-peluca fue eliminando constantemente tipos de peinado más elaborados. Los puños vueltos hacia atrás, con frecuencia de color que contrastaba con el del abrigo, se cortaron en forma de "pagoda", es decir, se estrecharon en la muñeca y se expandieron bruscamente a lo largo del antebrazo. El nombre es una indicación suficiente de la leve influencia oriental que se hizo sentir a lo largo del siglo XVIII, sin embargo, no afectó tanto la forma de la ropa como su color, material y decoración.

En Francia, alrededor de 1730, los hombres comenzaron a abrocharse los pantalones a la altura de la rodilla sobre las medias, pero el modo más antiguo persistió entre los ingleses durante algunos años más. El invierno de 1719 fue de una severidad excepcional, y los buenos caballeros, que encontraron en sus finas medias una protección insuficiente contra el frío, usaron durante unos meses una especie de polaina militar. Los hombres de las clases bajas, con sus medias de lana grises o negras, estaban mejor protegidos y no tenían necesidad de adoptar esta moda efímera.

Ya se ha mencionado la moda de dejar el chaleco abierto por delante para lucir la ropa blanca. La costumbre alcanzó su extremo a principios de los años treinta. A veces, se mostró alrededor de un pie de camisa con volantes, una moda a la que se puede rastrear en última instancia la camisa de vestir moderna y el chaleco escotado. Los hábitos de montar de las mujeres afectaron, como tan a menudo, un modo masculino, el chaleco era más corto pero con el mismo patrón, y el sombrero más pequeño pero similar en forma a los usados ​​por los hombres.

Los bolsillos de los hombres eran muy amplios y los pliegues del abrigo largo permitían llevar en ellos objetos comparativamente voluminosos sin estropear su forma. Algunos caballeros elegantes llevaban una batería entera de cajas de rapé en los faldones de sus abrigos.


Espadas de mano y medias

El término mano y media es más una designación moderna para una variedad de tipos de espada que presentaban hojas afiladas más largas que las espadas de armado más cortas estándar de la época, pero sin las empuñaduras de doble mano de las espadas de guerra más grandes y pesadas. Muchas espadas diferentes entran en esta categoría, y muchas de ellas son tan maniobrables como sorprendentemente resistentes. Las espadas de mano y media se dividen aproximadamente en dos categorías. El primero tiende a tener agarres de aproximadamente seis pulgadas con las hojas generalmente entre 34 y 36 pulgadas. El segundo tipo se conoce como espadas "bastardas" con empuñaduras de alrededor de cinco pulgadas y hojas de 30 a 34 pulgadas de largo. Ambos son lo suficientemente livianos para usar con una mano, pero permiten el uso con dos manos agarrando la base del pomo. Las formas de las hojas variaron según los cambios de la cota de malla a la armadura de placas completa, pero permanecieron de un tamaño que las hizo efectivas a caballo.

Museum Replicas alberga una colección de espadas de mano y media que incluye posiblemente la más famosa de todas las espadas medievales: la espada larga. También ofrecemos otras espadas tradicionales de la época: la espada bastarda y la espada de guerra. Al igual que nuestras otras espadas, las espadas de mano y media de Museum Replicas son estéticamente agradables y obras de excelente artesanía. ¡Échales un vistazo ahora!


Kabinettskriege:

Cuando se habla de la estética del siglo XVIII, la gente suele comentar la naturaleza chillona de la ropa militar. En la superficie, puede parecer que las guerras del siglo XVIII fueron "guerras en encajes", y el período fue "un intervalo decorativo". [1] Los uniformes se utilizan a menudo como prueba para afirmar que la guerra del siglo XVIII era ineficiente, formalizado y presuntuoso. Según algunos historiadores: "En general, un ejército del Antiguo Régimen [del siglo XVIII] era una masa lenta y difícil de manejar de soldados descontentos y aterrorizados dirigidos por oficiales sin entrenamiento y sin imaginación". [2] ¿Fueron estos conflictos "guerras encadenadas" con todo el equipaje que implica ese término?

Una vez más, mientras escribo este artículo, estoy en deuda con otros historiadores e investigadores que han examinado este tema. Personas como Mark Canady, Henry Cooke, Daniel Hohrath, Neal Hurst, Phillip Katcher, Tomasz Karpinksi, Matt Keagle, William Koker, Tim Logue, Joseph Malit, Steve Rayner, Hew Strachan y Rob Welch, han pasado gran parte de su tiempo investigando y la reconstrucción de prendas militares del siglo XVIII. Aunque he investigado los uniformes de manera superficial, nunca entenderé la ropa militar del siglo XVIII con el esmero en que lo han hecho estos individuos.

Entonces, ¿qué tan ostentosa y formal era la ropa militar del siglo XVIII? ¿Lucharon realmente los soldados con peluca con esplendor escarlata? ¿Los uniformes obstaculizaron la capacidad de los soldados europeos para librar la guerra de manera efectiva? Did brightly colored uniforms make men targets? Did these uniforms restrict the range of motion enjoyed by the soldiers? Was the available clothing bad for soldier's health, freezing or overheating them? Finally, did armies adapt their clothing to local needs and conditions?

The blue faced-red coats of the Continentals were inspired by European fashion

It is often said, particularly by Americans, that the bright red uniforms of the British regular infantry made them easy targets, to be individually picked out by American riflemen. Although this may true in very specific cases, by and large, the American War of Independence was not fought by drab colored riflemen. Rather, it was a war fought by men wearing brightly colored coats with (aim-able) smoothbore weapons. While the British were wearing their trademark red, the American medley of colors in the early war was increasingly replaced by blue uniforms or white/grey hunting shirts after 1780. Very few of the American uniforms were intentionally designed to camouflage the individual wearer.

Soldier's carried small field guides in order to identify
enemy units based on uniform details
Why would this be the case? Generals favored highly visible and identifiable uniforms because they allowed troops to be recognized, controlled, and moved. Units wore brightly colored coats, and different colored lapels and turnbacks (coat tails or skirts) allowed for officers and men to distinguish between different units of the same army. Soldiers and officers effectively utilized their clothing and equipment in order to fight as efficiently as possible. Ironically enough, it is only after the Seven Years' War that some European armies became so infatuated with their perception of the external trappings of the Prussian army. Thus, in the late eighteenth century, produced some officers who argued for formality without function. They would have been rather out of place in the Europe of 1757, or the North America of 1777.

Come on, guys
What about the powdered wigs, you ask?? Can we truly respect any army that fought in powdered wigs? Although hair powder was very popular, and worn by soldiers, by the middle of the eighteenth-century, soldiers preferred to wair their own hair, not wigs.[3] This preference can be seen in the writings of Thomas Hughes of the 53rd Regiment, in September of 1778:

In addition to wearing their own hair, British soldiers in North American cut their hair short a number of times in the eighteenth-century, notably in the mid-French and Indian War, and early American War of Independence. If soldiers wore their own hair, were their brightly colored uniforms restrictive?

A German Jaeger in the American War
Clothing in various eighteenth-century militaries was undoubtedly more restrictive of movement than military clothing after the mid-nineteenth century. Having worn replica British and Germanic clothing of this era, as well as British and German military clothing from the 1980s-1990s, there is definitely a difference in range of motion. The improvement in the design, construction, material, and increase in efficiency is indeed noticeable. With all that said, I would argue that the clothing of eighteenth-century soldiers did not greatly hamper their efficiency in combat. Though still an intensely physical experience, eighteenth-century combat was on average less physically demanding than combat today. In an example of this logic, Christopher Duffy asserts that loads in the eighteenth-century averaged about 60 pounds, while modern soldiers in Iraq and Afghanistan carry around 120+ pounds.[5] Despite this, eighteenth-century warfare could still be incredibly physically demanding, as the 12 mile run of the 45th Grenadiers from Philadelphia to Germantown shows us. Likewise, Prinz Henri and his army marched almost 100 miles during three days in August of 1760.

Officers and soldiers were concerned with the functionality and durability of the garments fighting men wore. After the Seven Years' War, the Prussian Army completed the transition to woolen gaiters as a result of their functionality. General Schmettau reported:


British troops buttoning their coats in cold weather

In addition, officers and soldiers often made common-sense decisions regarding clothing with regards to weather and terrain. Soldiers' buttoned their coats over while in cold or rainy weather, and regimental tailors were instructed to make sure this was possible.[7] The Russian and Swedish armies discarded their regimental coats in summer, fighting in sleeved waistcoats. Furthermore, during particularly hot summers, troops would remove yet more clothing. Pvt. Hoppe of Fusilier Regiment Alt-Kreytzen reported:

The summer heat in 1758 caused numerous problems

If soldiers changed what garments they wore as a result of local conditions, it should not surprise us that they also modified the garments themselves. Again, the British Army adapted to local conditions in this way, cutting down hats and coats during the 1758 campaign in North America, and also merged local native legwear with the European gaiter. Gaitered Trowzers, or overalls, were largely born out of North American experience.

British Infantry wearing gaitered trowzers

Finally, it is indisputable that soldiers cared a great deal about their uniforms, even the minor details. Period treatises such as Cuthbertson make it clear that officers cared a great deal about the uniforms of their men. Uniform details often became wrapped up in matters of honor, and as a result, ordinary soldiers also cared about them a great deal. In 1787, when the second Battalion of the Royal Highland Regiment was to be designated the 73rd Regiment, the men complained that they would lose their royal facings (a deep blue color.) Norman Macleod reported:

We should be careful not to conflate the honor and pride felt as a result uniform distinctions with an idea that eighteenth-century conflicts were somehow more garish, and less serious, than later wars. These "wars in lace" were deadly serious for the men who took part. To some extent, the tactics and ideas of eighteenth-century soldiers should look antiquated, that is not surprising. Let us see how our own military is judged two hundred years in the future.


Smallswords: yep, light and fast

In our post entitled "Are Rapiers Light and Fast?" we explored the basic attributes of the rapier and how it compared to other European swords. In that article I argued that rapiers were not any lighter or faster than other one-handed swords, they were swords optimized for the thrust instead of the cut. One type of European sword that was, however, significantly lighter and faster than others is the smallsword. The smallsword is a thrust-oriented dueling weapon of the 18th century that is shorter, lighter, and more nimble than its ancestor. It is often sited as the ancestor of the modern Olympic foil and epee.

A 3D model of a smallsword from The Oakeshott Institute collection and several others as well

The smallsword first appeared as an evolution of the rapier in the mid-17th century as it was becoming less necessary for gentlemen to wear a large sword for self-defense. By the late 17th century smallswords emerged as a dueling weapon and fashionable accessory on both sides of the Atlantic (check out George Washington's smallsword collection here). These weapons usually had blades shorter than 36" mounted on a small, often ornate hilt with short quillons and a light knuckle guard. In most cases with a bilobar plate at the front. In a sharp divergence from the earlier rapiers that featured large and complex hilts designed to protect the hand and body, smallsword's had minimal protection.

In addition to the shorter length of smallsword blades vis-a-vis rapiers, they were also much, much lighter. Below I have included photos of several swords from the Oakeshott Institute collection to illustrate this sword type. The sword at the top of the below photo, for purposes of comparison, is an early 17th century rapier with an overall length of about 51.5". The second from top is a transitional rapier blade mounted on a smallsword hilt that dates from the middle of the same century. This sword is interesting because it demonstrates a transitional form offering neither the reach and power of a rapier, nor the quickness of a smallsword. The blade is of a rather heavy, fullered, diamond section and the overall length of the piece is 41". Next are, two true smallswords, respectively, a triangular sectioned smallsword, and a diamond sectioned smallsword, both dating from the 18th century.

These blades around are very light, the average smallsword blade will run between 170 and 230 grams (6-8 ozs). The drastic change in the form of thrust oriented swords from the relatively long, and stiff rapier toward the lighter, shorter smallsword required changes in swordsmanship too. The most famous historical treatise on the use of the smallsword is Domenico Angelo's 1765 L'Ecole des Armes.

A plate from Domenico Angelo's 1765 L’Ecole des Armes

The depiction above shows a type of swordplay we associate with the smallsword. Masters such as Hope, L'Abbat, Liancour and our personal favorite and hero Donald McBane. These masters fought and taught these skills to the fighting men and gentry of their day. If you are not familiar with McBane he was a soldier, gambler, tavern keeper, fight master and prize fighter, also probably lived a life most would find unbelievable. His work is written as a biography but is full of practical sword fighting details from a man who fought many times.

Thrust from McBane's The Expert Swordman's Companion

Although we mostly focus on making replicas of Medieval and renaissance weapons, we have made and practiced the smallsword from our earliest days of sword making. The clear derivation of these swords from rapiers, alongside their amazing handling characteristics make them a piece we couldn't do without. We make a production smallsword based on an original from the Victoria and Albert Museum, and have a large portfolio of custom pieces with triangular or diamond-section blades, blunted for sparring or sharp depending on your preference. Check out some photos below of some custom smallswords we have made over the years.

Loop hilt on wide smallsword blade after German original

Our stock smallsword with blued finish and custom pierced fore plate

Smallsword in the style of a Spanish Military sword based on one at the Met

Custom pierced plate smallsword


How were small swords worn in the 18th century? - Historia

English Swords 1600-1650
An article by John F. Hayward


Fig. 1 a&b—Front and back view of the hilt of a back-sword, its whole surface damascened with arabesques in gold. Late 16th/early 17th century. (Private Collection, Scotland)
This account of English swords of the reigns of Elizabeth I (r. 1558-1603), James I (r. 1603-1625) and Charles I (r. 1625-49) starts at the very end of the Elizabethan period, as it is not possible to identify earlier specimens with any certainty. There is no lack of evidence showing the various hilt fashions favored by English noblemen during the 16th century, for a great many portraits survive depicting them with their hands proudly resting on their sword hilts. Many of these swords must also survive somewhere, but unfortunately they do not differ in any essential detail from those in contemporary Continental portraits and therefore cannot be identified as English.

While the hilts are not dated, some of the blades do bear a date etched or engraved on them, including those illustrated here in Figs. 5 and 8. The presence of a date on a blade cannot be accepted as conclusive evidence of the date of the hilt it accompanies. A new hilt may have been fitted to an old blade or vice-versa in the 16th or 17th centuries alternatively, the blade may have been changed by a collector in the course of the last hundred and fifty years-that is, in the period in which old swords have been collector items.

Backswords
The Elizabethan backsword has a hilt of simple construction (Figs, la and b), with straight, usually counter-curved quillons, knuckle-bow and ring-guard on one or on both sides of the cross. This simple construction persisted for a long time and is still found on a backsword with a Hounslow blade in the Burrell Collection, Glasgow (Fig. 2). A more evolved type of hilt is shown in Fig. 3. This has the heavy globular or octagonal pommel that is one of the characteristic features of late 16th or early 17th century swords made in England. The quillons are counter-curved, and the hilt has fully developed arms, knuckle-bow and a loop guard reaching from halfway along the bow down to join the rear arm. This particular construction was not confined to backswords but will be found on rapiers and riding swords as well.


Fig. 13—Sword of State of the City of Canterbury, the cross set with silver panels embossed with panels of gold damascening within silver lines. The blade etched and gilt with inscriptions referring to King . Acquired by the City of Canterbury, Kent, in 1607.

One further cross-hilted sword remains to be mentioned this is the sword of state of the City of Canterbury (Fig. 13). It is an enlarged version of the second type, the pommel and cross being set on each side with four silver plaques, now much damaged, one of which appears to represent Judith with the head of Holophernes. As in the case of the swords described above, the remaining area is damascened with silver lines enclosing areas of gold arabesques. The blade is damascened on one side with the arms of the city and on the other with the Stuart royal arms further inscribed "THIS SOVRDE WAS GRAUNTED BY OUR GRATIOUS SOVERAIGNE LORD KING IEAMES TO THE CITY OF CANTERBURY" and on the other with an extract from the law of Moses. The sword was acquired in 1607 and its cost is recorded in the accounts of the city for that year as 41/-. The silver grip engraved with royal arms and that of the city together with roses and thistles is a later substitution and dates from the reign of Charles I or II.


Fig. 11—Cross and pommel set with silver plaques stamped with scenes from the Passion of Christ, the intervening panels damascened with gold scrollwork. Earlier Persian blade. Perhaps made in England for export. (Schwelzerisches Landesmuseum, Zürchich)


Fig. 12—This hilt is set with silver panels embossed with St. George and the Dragon, the remainder of the hilt damascened with silver first third of the 17th century. (Tøjhusmuseum, Copenhagen)


Fig. 19—Cup-hilted rapier, the hilt encrusted with silver, now much worn, second quarter of the 17th century. (Victoria and Albert Museum, London)


Fig. 20—Rapier: pierced pommel, chiselled with trophies of arms and masks, gilded. Perhaps English, early 17th century. (Wallace Collection)

While English swords can be identified with some certainty by reference to their hilt construction, their ornament is a less reliable indication. Damascening in gold and encrustation with silver were forms of decoration that were applied in most western European countries, and the details-cherub's heads, floral scrolls, trophies of arms, etc-were also in general use. While some of the very simply decorated silver-encrusted hilts can be recognized as English by reference to the silver-work, the more difficult it is to establish their origin. Some of the craftsmen who executed the damascening in English may themselves have been immigrants and followed there the style and technique they had learned elsewhere. The cross-hilt shown in Fig. 9 could be of English or Continental origin.

The most striking feature of the decoration on the Prince of Wale's sword (Fig. 7) and on that in the Hermitage (Fig. 8) is the high relief and fine chasing of the silver, in particular the profile heads copied from classical medals. Next in quality to these two cross-hilted swords comes the broadsword of Sir William Twysden and the two hangers illustrated in Figs. 6, 21, and 22. On these the decoration is less crowded but at the same time executed in somewhat lower relief. Another type of decoration on the English hilts combined panels of minute gold damascening with silver encrustation. This is found on a good many English swords, though the damascening is rarely in such good condition as is that of the fine rapier illustration in Fig. 15. Some earlier swords, including the backsword in Fig. 1 were decorated exclusively with fine gold damascene that once covered the whole surface. The most pleasing of these hilts, which combine silver encrustation with gold damascene, is a sword formerly in the Spitzer and now in a Danish collection. 4 The English origin of this sword, which was not recognized when it was in the Spitzer collection, is beyond doubt, and it is one of the finest surviving examples of the Elizabethan sword-cutler's art. It has a cup hilt upon which the ornament is arranged in alternate panels of silver and gold that run spirally. An offence committed by a member of the Cutlers' Company, which is referred to in a minute dated November 26, 1607, gives an insight into other methods of decorating sword-hilts. A certain William Oldren-shawe was accused of selling for sixteen shillings at Sturbridge Fair a rapier and dagger described as 'plain silvered'. As, however, he received no earnest money and another customer then appeared, he sold the same goods to him "with warranty it was hatched" for twenty-six shillings and eight pence. It was proved to the Court that the silver was not applied to the hilt by the process of hatching, -which called for a greater expense of silver as well as of labor-and the offender was accordingly fined. In 1632 a silvered sword was taken from another member of the Company, who promised not to repeat the offence. He had presumably tried to pass off a plated hilt as a solid silver one. A more common offence was the use of brass and copper for sword hilts instead of iron. In November 1635 the Court of the Cutlers' Company agreed to use their best endeavors "to suppresse and vtterly abandon the worcking and Tryming vp of swords, Rapiers and Skyrnes with Brasse and Copper Hilts and Pummels wch are Cast in moulds or any such deceiptfull way." Further, in September 1639, "Certeyne hilts handles and Pummels of Cast Brasse" which had been offered for sale "for sufficient worck made of Iron" were defaced by order of the Court.

The hilt might belong to the closing years of the sixteenth century, but the very fine blade associated with it, a blade made by Clemens Horn of Solingen, bears the date 1617. The pommel of the King James I sword is of inverted pear-shape, and is hollow, and constructed of five spiral scrolls a jour. The knuckle guard is flat, swelling in the center where it is pierced with a diamond shaped aperture. The quillons are short and flat, with ribbon pattern ends from ill treatment they are now possibly more incurved than as originally made. The single bar is constructed on the same principle, and the shell is framed in similar ribbon pattern bands. The decoration of the hilt consists of trophies of arms, festoons and bouquets of flowers and fruit, boldly engraved and gilt upon a russeted groundwork. The whole of this ornamentation is bordered by a beading encrusted in silver. The underside of the bars is entirely gilt and punched with small circles.

The broad blade is elaborately etched and gilt with inscriptions, but unlike some of the other Clemens Horn blades made for England, it bears no device connected with the English royal house. The traditional association with James I must therefore be taken on trust, but the date 1617 on the blade shows that it could have belonged to him. Another sword with pierced pommel is that from the Burrell Collection illustrated in Fig. 2. This hilt is a simpler version of the Windsor sword. It has similar perforations in the hilt and the guards are also of ribbon-like construction, but there are no arms (pas d'dne) to the guard, nor a shell guard. The English association is quite convincing, for it has a Hounslow blade, and it is doubtful whether Hounslow blades ever found a market abroad, where they had to compete with the products of Solingen, Passau and Toledo. It is tempting to attribute a third sword with pierced pommel and guards (Fig. 20) to the same workshop as the other two. The resemblance of this rapier to the two English swords is noticed in the Wallace Collection Catalogue (No. A595), but its attribution there to Germany is based upon the source of the blade. In fact it has not only the same shape of pommel but also the guards are incised with similar motifs, i.e. trophies of arms, festoons, fruit and masks. The technique of applying the decoration is, however, different: whereas the other English swords discussed here have encrusted or damascened ornament, in this case the ornament is chiseled in the metal of the hilt and then overlaid with gold. Similar ornament is found on French hilts and the English origin of this superb rapier must remain less certain. Further evidence for the use of sword-hilts with pierced pommels in England can be found in contemporary portraits. A pommel of this type can be seen on the rapier carried by Francis Manners, 6th Duke of Rutland K.G., in a portrait dated 1614 at Woburn.

The new type of broadsword is well represented by the two examples in Figs. 24 and 25, each with blade by Johannes Kinndt. One has the earlier ornamentation consisting of silver encrustation, while the latter has the hilt chiseled with masks and scrollwork and finished with silvering. A shell on each side turned upwards towards the pommel and a single knuckle-bow protects the head.

Rapier hilts of the second quarter of the century are usually based on the cup, either pierced in petal-form or in panels running around the cup. The pommel was fluted and of exaggerated elongation (Figs. 26 and 27). An alternative form with flattened pommel and chiseled hilt is shown in Fig. 28. In this case the cup is chiseled with a portrait bust on each side, representing Charles I crowned and his Queen Henrietta Maria. The chiseling is of exceptional quality by English standards of the time but there is no trace of the silvering that was the usual finish of such hilts.

According to Stow's Survey of London, the most influential cutler during the reign of Queen Elizabeth was Richard Mathew, who worked at Fleetbridge. The same source informs us that he was granted a privilege by the Queen for manufacturing knives by a special process, but this was subsequently withdrawn after the other members of the craft had made protests. Presumably he was also a maker of sword hilts, but unfortunately neither knives nor swords by him have hitherto been recognized.

The Hounslow Factory
It is now necessary to go back a few years to follow the history of the Hounslow factory, from which so many signed blades survive. The date of its establishment is clearly given by the terms of a petition addressed to King Charles II in 1672. The petitioners, two German smiths named Henry Hoppie and Peter English, stated that they were brought over from Germany (actually Solingen) by Sir William Heydon and King Charles I in 1629. The next date in the history of the factory is July 1, 1636, when a petition to the King was made by Benjamin Stone, blademaker on Hounslow Heath. In this, the first of a series of similar petitions, he stated that he had been at great charge in perfecting the manufacture of sword blades and entreated the King to take into his store 2000 blades which were then in readiness. He further asked that the Lord Treasurer be instructed to advance money for these blades and thereby to encourage the said manufacture, which had never been brought to such perfection before. The petition concluded with the dramatic statement that, as a result of the great expenses he had incurred in the manufacture, he was indebted to various persons in London and dared not walk about as they threatened to arrest him. A note on this petition by the Attorney-General explains that Stone was making sword, rapier, skein (dagger) and other blades for his Majesty's store and for the service of his subjects, which had up to that time been made in foreign parts. This petition was followed by another of the same year. In this, Stone, who must have been a man of means, stated that at his charge, namely 6000, he had perfected the art of blade-making, so that he made "as good as any that are made in the Christian world." As a result of great complaints made by the Lord Deputy of Ireland and others of the unserviceableness of the swords brought into the Office of the Ordnance by the cutlers, his Majesty had ordered that the Office of the Ordnance should be supplied with blades made by the petitioner, who was thereupon made a member of the Office and undertook to make 500 blades a week. He went on to complain that the London Cutlers' Company had received orders to supply 4000 swords "which were for the most part old and decayed" although he had great quantities lying on his hands and was ready to deliver hi short tune any proportion his Majesty should have occasion to use. The petition concluded with the request that no further blades should be admitted to the Office of Ordnance that had been made abroad. This attack on the Cutlers was rejected by the Company in their reply they alleged, "that the swords which he petitioneth to be received into the store and pretends to be blades of his own making, are all bromedgham (i.e. Birmingham) blades, they are no way serviceable or fit for his Majesty's store."

This last claim is of particular interest as it shows that the manufacture of sword blades in Birmingham had already started and that the London trade did not place much store upon them, though this may have been due to commercial rivalry. In a final petition, also dated 1638, Stone describes himself as Cutler for the Office of the Ordnance' and states that he has spent 8000 (all his estate) in the manufacture of blades and is able to deliver 1000 per month.

Besides the Germans, a number of English-born smiths worked at Hounslow, and blades signed by them survive. These include Richard Hopkins, represented by a sword in the London Museum 11 with blade signed "RECARDUS HOPKINS FECIT HOUN-SLOE," and Joseph Jencks, represented by a sword in an English private collection signed "JOSEPH JENCKES ME FECIT HOUNSLO." Jencks is the only working Hounslow smith who is known to have been a member of the London Cutlers' Company. His mark, a thistle with a dagger, is found on a number of finely finished table-knives. The majority of the Hounslow blades are not signed with the smith's name, and it is probable that the practice was given up. It seems that the earlier blades are signed while the later ones, which are often more roughly finished, bear only the name "HOUNSLOE" or "ME FECIT HOUNSLO."

Slow Decline and Cessation
The Hounslow factory is shown on the map published by Moses Glover in 1635, as is "Mr. Stones' house." 12 Stone's name does not appear on any of the blades, although he was a member of the Cutlers' Company and actually had a mark allotted to him. It is clear from the statements in his petitions that he became a merchant and was more concerned with the financing and organization of blade manufacture in England. As Hounslow was outside the jurisdiction of the London Company, the German smiths did not need to secure admission to the Company, which would in any case probably have been refused. During their early days in England, when they seem to have worked in London, they probably enjoyed royal protection against interference by the Company. When the Civil Wars began, the Hounslow bladesmiths seem to have split into two camps according to their political sympathies. We know from the 1672 petition that Hoppie and English followed Charles I to Oxford and that Cromwell confiscated their mills and turned them into powder mills. 13 On the other hand Johann Kinndt (Kennet) remained at Hounslow a letter from Sir William Waller, dated April 1643, to Parliament requests the supply of "200 Horsemen's swords of Ken-net's making of Hounslow." The bladesmiths who remained at Hounslow were not without their difficulties for in 1649 their tools and stock in trade were distrained upon by the Commissioners of Taxes for non-payment of taxes due. The bladesmiths petitioned the Council of State with satisfactory results, for the latter sent a stiff minute to the Tax authorities requiring them to return the tools, which should not have been distrained upon as long as any other appropriate surety could be found. Further, the Commissioners were instructed to examine the bladesmiths' petition and to "take order that in future assessments they may not be oppressed with payments beyond their proportions, and that their working tools be made good to them and the manufacture may have all encouragement."

The latest dated Hounslow Blade is of the year 1637 but there are many references to the blade factory of later date. In 1650 an order was made to deliver ten trees from Windsor Forest to Paul and Everard Ernious, "strangers," for the repair of the sword mills. Various petitions dating from between 1650 and 1660 from John Cook, Gentleman, refer to "the encouragement of his manufactory of sword and rapier blades at Hounslo," In spite of the critical comments of the London Cutlers' Company, the Hounslow blades were quite serviceable according to the account of Benjamin Stone in the Dictionary of National Biography, some of his blades were shown to Robert South, the royal cutler, described as of Toledo make and accepted by him as such. William Cavendish, first Duke of Newcastle (1592-1676), refers to the high quality of Hounslow blades in two of his plays.

Sobre el Autor
Mr. Hayward, an art historian of international repute, has greatly advanced the serious study of arms and armor throughout his many years with the Victoria & Albert Museum and as an Associate Director of Sotheby & Co. His articles and monographs are by far too numerous to list they have been published in most major languages in the world.


Medieval Dagger & Knife

A dagger o cuchillo has a very sharp point and usually two sharp edges. Typically designed or capable of being used as a thrusting or stabbing weapon, daggers have been used throughout human history for close combat confrontations and often fulfilled a secondary defence weapon’s role.

Daggers have a short blade with a sharply tapered point, a central spine or fuller, and usually, two cutting edges sharpened the full length of the blade. Most daggers also feature a full crossguard.

El término dagger appears only in the Late Middle Ages, after disappearing during the Early Middle Ages replaced by the hewing knife or seax.

History of the Dagger

los earliest daggers were made of materials such as flint, ivory, or bone in Neolithic times. Cobre daggers appeared first in the early Bronze Age, with early Minoan samples being recovered were recovered at Knossos (2400–2000 BC). Planchar daggers in Egypt were valued on a level equal to that of their ceremonial gold counterparts. Artisans and blacksmiths of Iberia (today’s Spain and France) produced various iron daggers and high-quality swords from the 5th to the 3rd century BC. During the Roman Empire, legionaries were issued a pugio, a double-edged iron thrusting dagger with a 7–12 inches blade.

Durante el Edad media , most men and women wore a small knife in a sheath as part of their daily dress and used it as an all-purpose eating utensil and tool. In the 12th century, the dagger was known as the “knightly dagger,” or more appropriately cross-hilt or quillon dagger. Many of these cross-hilt daggers resemble miniature swords, with crossguards and pommels very similar in form to swords of the period. The knightly dagger evolved into the larger baselard knife in the 14th century.

With the advent of protective plate armour, the dagger became increasingly valuable as an excellent close-in weapon for stabbing through armour gaps. Fighting techniques around this time also had to adapt to point the blade point to penetrate or push apart an opponent’s chain mail or plate armour.

A dagger in the WLB HB XIII 6 Weltchronik & Marienleben, dated 1300-1350. Lower Austria. Image courtesy of Manuscript Miniatures.

Types of Daggers & Knives

Tiempo daggers are intended primarily for stabbing, knives are usually single-edged and mainly intended for cutting. However, many knives and daggers are capable of either stabbing or cutting (although many thrusting knives have been described as daggers, including those that feature only a single cutting edge, such as the European rondel dagger or the Persian pesh-kabz).

Medieval daggers can be broadly classified into:

Anelace

A medieval long dagger or a very short type of sword, in 14th century England, was worn suspended by a ring from the girdle. Sloane MS (c. 1400) records a song satirizing the use of oversized baselard knives as fashion accessories.

Baselard

A historical type of dagger or a short sword of the Late Middle Ages. It has an I-shaped handle that evolved out of the 13th-century knightly dagger. El término baselard is in origin a Middle French or Medieval Latin corruption of the German basler [messer] “Basel knife.” Baselards were a popular sidearm carried by the more violence-prone section of civilian society.

Poignard

A lightweight dagger primarily used for stabbing in close quarters or conjunction with a rapier. This long, lightweight thrusting knife had an acutely pointed blade and crossguard and was historically worn by the upper class, noblemen, and the knighthood.

Misericorde

A long, narrow knife, used from the High Middle Ages to deliver the death stroke (or mercy stroke) to a seriously wounded knight.

Rondel

A type of stiff-bladed dagger was worn at the waist and perhaps used as a utility tool by various people from merchants to knights. The dagger gets its name from its round (or octagonal) handguard and round or spherical pommel.

Bollock dagger

A type of dagger with a distinctively shaped hilt, with two oval swellings at the guard resembling male testes, popular between the 13th and 18th centuries. Within Britain, the bollock dagger was commonly carried as a backup for the lance and the sword.

Different types of daggers from "An Illustrated History of Arms and Armour: From the Earliest Period to the Present Time", by Auguste Demmin. Published in 1894 by George Bell.

1) British cutlass, tenth century. It bears on the blade the names “Edwardus,” and “prins agile.” It is attributed to Edward II. 2) Iron dagger, about a foot long, thirteenth century. 3) Iron dagger, thirteenth century. Blade measures about 12 inches, and the haft about 5 inches. 4) Iron poniard, probably Scottish, fourteenth century. 5) Same as above. 6) Poniard, beginning of the fourteenth century. 7) Iron dagger, about 14 inches long, beginning of the fourteenth century. The haft is very long. 8) Iron dagger, about 19 1/2 inches long, end of the fourteenth century. 9) Iron dagger, 14 1/2 inches long, end of the fourteenth century. The handle is of carved bone. 10) Iron dagger, end of the fourteenth or beginning of the fifteenth century. 11) Poniard, end of the fourteenth century. 12) Dagger, fifteenth century. 13) Scottish dagger, about 14 1/2 inches long, wooden handle, fifteenth century. 14) Dagger with single thumb ring, about 16 inches long, fifteenth century. 15) Dagger with double thumb ring, sixteenth century. The two rings were placed there to fix the dagger on a shaft, or at the end of a lance, to resist cavalry. 16) Dagger, anelace, or Verona dagger, fifteenth century. 17) Dagger, anelace, fifteenth century. 18) Dagger, fifteenth century. 19) Dagger of a German lansquenet, sixteenth century, about 14 inches long. Polished steel sheath. 20) Dagger of German lansquenet, sixteenth century. 21) Main gauche, Spanish, with the inscription “Viva Felipe V.,” which shows that this weapon was in use in the year 1701. 22) Stiletto (Spitzdolch), about 12 inches long, end of the sixteenth century. In Germany these weapons were also called Panzerbrecher, or cuirass-breaker. 23) Dagger, Swiss, sixteenth century. These daggers are often provided with small knives, which served to cut the thongs of the armour, to pierce holes, and for various purposes. 24) Dagger, German, sixteenth century. 25) Poniard, German, with wavy blade, very short and broad. 26) Poniard, German, sixteenth century. The guard has four quillons. 27) Main gauche, sixteenth century. 28) Main gauche, German, sixteenth century. 29) Main gauche, German, about 20 inches long, sixteenth century. Engraved handle. 30) Main gauche, German, with indented blade for breaking the enemy’s sword thumb ring, and quillons curved in inverse directions sixteenth century. 31) Main gauche, German, with indented blade for breaking swords, sixteenth century. 32) Close-up of indented blade of previous dagger. 33) Large German brise-épée, sixteenth century. 34) Close-up of indented blade of previous dagger. 35) Poniard, German, sixteenth century. 36) Large main gauche, German, with indented quillons, and grated guard as sword-breaker, seventeenth century. It measures about 25 by 10 inches. 37) Stiletto, German, called Panzerbrecher, or cuirass-breaker, about 12 inches long, sixteenth century. 38) Poniard, about 10 inches long, richly studded with precious stones. This weapon belonged to Sobieski, King of Poland. 39) Poniard, German, called Panzerbrecher. The numbers on the blade probably used for measuring the bore of cannons.


3 Khopesh

Although sometimes called a sickle-sword, the ancient Egyptian khopesh was more of a cross between a sword and a battle-ax. During earlier Egyptian times, the mace represented ruling power, but the khopesh&lsquos deadliness on the battlefield eventually made it the preferred status symbol of Egypt&rsquos elite. Even Ramses II was depicted wielding one. [8]

A Bronze Age weapon, the khopesh was usually cast out of a single piece of bronze and could be quite heavy. It&rsquos believed to have been an Egyptian adaptation of a large, two-handed weapon similar to a war ax, imported from Canaan and Mesopotamia. The blade had a pronounced curve, like a sickle, though only the outside edge was sharpened. Much like the battle-ax, the khopesh could be used as a hacking weapon, though its shape also made it efficient at slashing. The inner part of the curve was equally functional and could trap an arm or yank away an opponent&rsquos shield. Some had small snares for that very purpose.


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